Shaoxing et Huzhou : canaux, bambous et villes d'eau
Les voyageurs chinois ont un terme pour ce qui se passe en ce moment à Shaoxing et à Huzhou : 反向旅游, le « tourisme à contre-courant ». C’est le choix délibéré de laisser tomber les noms célèbres pour filer vers des endroits moins piétinés. Les canaux de Suzhou sont une mêlée de perches à selfie. Le lac de l’Ouest à Hangzhou ressemble à un quai de métro le week-end. À une heure de là, Shaoxing a les mêmes toits de tuiles noires, les mêmes ponts en arche, la même brume qui s’accroche à l’eau sombre à l’aube. Et la foule ? Un dixième de ce que vous trouverez dans les villes vedettes du Jiangnan.
Je suis tombé sur Shaoxing par hasard, un matin de mars 2024 sous une pluie fine. J’avais prévu trois jours à Hangzhou, j’ai abandonné après deux. Le lac était superbe, bien sûr, mais j’ai passé plus de temps à faire la queue pour un thé Longjing qu’à le boire. Un ami chinois m’a écrit : « Va à Shaoxing. C’est ce qu’était Suzhou il y a quinze ans. » Cette phrase m’a convaincu. J’ai pris un billet de train à grande vitesse à 85 yuans (environ 11 €) au départ de Shanghai et j’y suis allé.
Ce voyage s’est transformé en quatre jours partagés entre Shaoxing et Huzhou, toute proche. Deux villes du nord du Zhejiang qui, ensemble, livrent tous les fantasmes de Jiangnan que Suzhou et Hangzhou promettent et peinent de plus en plus à tenir. Des canaux sans foule. Des villes d’eau où les gens vivent vraiment, au lieu de seulement vendre. Une retraite en montagne où les élites shanghaïennes des années 1920 ont bâti des villas de pierre dans une forêt de bambous. Et le huangjiu, ce vin de riz fermenté que Shaoxing fabrique depuis 2 500 ans, servi dans des jarres d’argile qui semblent sorties d’une cave de la dynastie Song.
Ce guide traite les deux villes comme un seul itinéraire. Elles sont à quarante minutes l’une de l’autre en train à grande vitesse, et les associer donne une vision complète : errance dans la vieille ville et soirées au vin de riz à Shaoxing, puis forêts de bambous et brises du lac à Huzhou.
Pourquoi Shaoxing et Huzhou plutôt que Suzhou et Hangzhou
La réponse honnête, c’est que vous devriez voir les quatre si vous en avez le temps. Mais la plupart des voyageurs n’en ont pas, et la plupart choisissent par défaut la paire célèbre. Voici ce que vous ratez en agissant ainsi.
Shaoxing est la ville de canaux que Suzhou voudrait encore être. Elle a les ruelles d’eau, les ponts de pierre, les maisons de thé au bord des rivières. Ce qu’elle n’a pas, c’est le problème des boutiques de souvenirs qui a dévoré la rue Pingjiang à Suzhou. Marchez sur le pont Baziqiao à six heures du matin : vous verrez des habitants laver leurs légumes dans le canal, étendre leur linge aux fenêtres du premier étage et traverser à vélo un pont qui tient debout depuis la dynastie Song. Pas de guichet. Pas de cordon de velours. Juste une ville qui vaque à ses occupations du matin.
Huzhou est plus difficile à résumer parce qu’elle fait plusieurs choses à la fois. Son ancienne ville de Nanxun rivalise avec n’importe quelle ville d’eau de la région pour l’architecture Ming-Qing préservée, mais elle abrite aussi un manoir baroque-Jiangnan qui n’a aucun sens sur le papier et un sens total sur place. À vingt minutes au nord, le lac Taihu, troisième plus grand lac de Chine, s’étend jusqu’à l’horizon avec un Sheraton en forme de beignet. À une heure dans les terres, Moganshan culmine à 700 mètres, avec des maisons de pierre coloniales et des bosquets de bambous si denses que la lumière devient verte. Et plus loin encore, la mer de bambou d’Anji est l’endroit où Ang Lee a tourné les combats d’épée dans les arbres de Tigre et Dragon.
Entre les deux, Shaoxing et Huzhou couvrent tout ce que le Jiangnan est censé être : des villes d’eau et de l’air de montagne, de la poésie ancienne et des snacks frits en fond de ruelle, des maîtres calligraphes et des terrasses de thé dans la brume. Quatre jours. Deux villes. Pas de foule au lac de l’Ouest.
Shaoxing : Lu Xun, le vin de riz et le vrai Jiangnan
Shaoxing est au cœur du pays des canaux du Zhejiang, à environ 75 minutes au sud de Shanghai en train à grande vitesse. C’est une ville d’eau. Le vieux quartier est quadrillé de canaux bordés de murs blanchis à la chaux et de toits de tuiles noires, reliés par des ponts de pierre en arche qui existent depuis la dynastie Ming, certains depuis les Song. Des bateaux proches de la gondole, appelés wupeng, à baldaquin noir, ramés par des bateliers qui poussent l’aviron avec les pieds, glissent toute la journée sur les voies d’eau.
Ce qui distingue Shaoxing des autres villes de canaux du Jiangnan, c’est qu’elle fonctionne encore comme une vraie ville. Les gens vivent dans le vieux quartier. Ils préparent le petit-déjeuner dans des cuisines en rez-de-chaussée qui donnent sur le canal. Les enfants font du vélo sur des ponts que les grands-parents de leurs grands-parents traversaient. Le tourisme existe mais n’a pas dévoré l’endroit. C’est la différence entre visiter un musée de la vie du Jiangnan et visiter la vie du Jiangnan.
La ville natale de Lu Xun
Lu Xun (1881-1936) est l’écrivain moderne le plus important de Chine. Pensez à lui comme à un Mark Twain chinois : un chroniqueur acéré et satirique de la vie ordinaire, devenu la conscience de son époque. Ses nouvelles, « La véritable histoire de Ah Q », « Journal d’un fou », « Kong Yiji », sont une lecture obligatoire pour chaque étudiant chinois. Shaoxing est sa ville natale, et le quartier où il a grandi est aujourd’hui une zone panoramique de catégorie 5A. L’entrée est gratuite.
Ce côté gratuit compte. La plupart des zones 5A chinoises font payer 80 à 150 yuans. La ville natale de Lu Xun ne demande rien, mais il faut réserver à l’avance sous son vrai nom via le mini-programme WeChat du musée commémoratif Lu Xun de Shaoxing. Montrez le code QR à l’entrée, entrez.
Le site regroupe trois lieux reliés : la maison ancestrale de Lu Xun, une vaste demeure à cour intérieure avec des expositions détaillées sur son histoire familiale ; le jardin Baicao (le Jardin des cent plantes), l’arrière-cour envahie par les herbes folles où le jeune Lu Xun attrapait des grillons et creusait pour trouver des vers de terre, immortalisée dans son essai « Du jardin Baicao à l’étude Sanwei » ; et l’étude Sanwei elle-même, la salle de classe privée où Lu Xun étudiait les classiques confucéens. Regardez le côté droit du vieux bureau en bois. Y est gravé le caractère 早, qui signifie « tôt ». Lu Xun l’a gravé après s’être fait gronder pour un retard, un matin. Il n’a plus jamais été en retard.
Le cours de calligraphie du matin, 50 yuans par personne, habille les enfants en robes de lettré traditionnelles et leur apprend à broyer l’encre et à tracer les caractères. Il vise les familles chinoises, donc les enfants étrangers sont les bienvenus et les instructeurs sont patients.
Un mot sur le timing : l’endroit se remplit dès 10 heures avec des groupes de touristes agitant des drapeaux colorés. Allez-y à 8 h 30, à l’ouverture. Vous aurez presque les cours pour vous seul.
Baziqiao
Baziqiao signifie « pont du caractère huit », nommé d’après sa forme : le pont se divise en deux rampes à chaque extrémité, formant le caractère 八 (ba) vu du ciel. Il a été construit sous la dynastie des Song du Sud, vers 1250, ce qui lui donne environ 770 ans. C’est moins une attraction qu’une infrastructure qui n’a jamais cessé d’être une infrastructure. Les gens le traversent pour aller travailler. Des vieillards y pêchent au coucher du soleil.
Le quartier autour de Baziqiao est la portion la plus calme de la vieille ville que j’ai trouvée. Pas de boutiques, pas de vendeurs. Des ruelles étroites longent les canaux avec des maisons taimen, les résidences traditionnelles de Shaoxing à portail de pierre et porte de bois sombre. Certaines tombent en ruine. D’autres ont été restaurées. Toutes sont habitées.
Allez-y à l’aube. La lumière frappe les murs blanchis et le canal la renvoie vers le haut, donnant à tout une lueur douce. Vous entendrez le claquement du linge qu’on lave contre les marches de pierre, le bruit d’un wok dans une cuisine ouverte, la sonnette d’un vélo. C’est le Jiangnan des clichés, sauf qu’ici c’est réel.
Le jardin Shen
Le jardin Shen est un jardin classique du Jiangnan construit sous la dynastie Song, et tout son charme tient à une histoire d’amour. Lu You, l’un des grands poètes de Chine, épousa sa cousine Tang Wan. Sa mère les força à divorcer. Des années plus tard, Lu You croisa Tang Wan dans le jardin Shen. Il écrivit un poème, « Épingle de phénix », sur le mur du jardin. Tang Wan répondit par un poème en miroir. Elle mourut peu après. Leurs poèmes, gravés côte à côte, sont toujours là, sur un mur de pierre près du fond du jardin.
Le jardin lui-même est agréable sans plus : étangs, rocailles, sentiers sinueux, les éléments habituels des jardins du Jiangnan. Le spectacle nocturne (80 yuans, contre 40 pour l’entrée de jour) met en scène l’histoire d’amour en opéra de Shaoxing, avec des artistes en costume traditionnel chantant dans le dialecte local. Vous n’y comprendrez pas un mot. Peu importe. Le jardin est éclairé de lanternes, le chant flotte sur l’eau, et l’atmosphère fait le travail. Réservez vos billets à l’avance en haute saison ; le spectacle se vend.
La rue droite Cangqiao
C’est la grande « rue ancienne » de Shaoxing, une artère d’un kilomètre le long d’un canal, bordée de boutiques, d’échoppes de snacks et de maisons de thé. C’est touristique, oui, mais d’une manière locale. La foule, ce sont surtout des familles du Zhejiang en sortie du week-end, pas des autobus de touristes internationaux. Le soir, des lanternes rouges se reflètent dans le canal et la rue se remplit de l’odeur du tofu puant frit.
La nourriture mérite sa propre section (voir plus bas), mais sachez ceci : la rue droite Cangqiao est là où vit la culture du snack à Shaoxing. Tofu puant, fèves à l’anis, glaces au huangjiu, petits choux à la crème, de l’alcool partout. Arrivez affamé.
Le village natal de Shusheng
Wang Xizhi (303-361) est le plus grand calligraphe de Chine. Sa préface en écriture courante aux poèmes du Pavillon des orchidées est la pièce de calligraphie la plus célèbre de l’histoire chinoise. L’original est perdu, enterré dit-on avec un empereur Tang qui ne pouvait se résoudre à s’en séparer, mais des copies sont étudiées par tous les calligraphes depuis 1 600 ans.
Le village natal de Shusheng est le quartier où vivait Wang Xizhi. C’est un dédale de ruelles anciennes cachées derrière la zone touristique principale, centré sur l’étang de l’Encre où, selon la légende, Wang lavait ses pinceaux jusqu’à ce que l’eau devienne noire. Le pont Tishan, ici, est un très bon spot photo : un pont de pierre en arche avec un toit de temple en arrière-plan. Le quartier ne reçoit presque aucun visiteur international. Déambulez dans les ruelles au hasard. Vous verrez des maisons taimen, des résidents âgés jouant au xiangqi (échecs chinois) sur les pas de porte et des boutiques de calligraphie vendant pinceaux et pierres à encre.
La vieille ville d’Anchang
Si vous avez un troisième jour à Shaoxing, ou si vous voulez une alternative moins fréquentée à la rue droite Cangqiao, allez à Anchang. C’est une ville d’eau millénaire à environ 20 km du centre de Shaoxing. Elle est célèbre pour sa culture de saucisses d’hiver : de novembre à janvier, des saucisses rouges et des canards séchés pendent aux avant-toits et aux étendoirs le long du canal, et toute la ville sent le soja et la graisse de porc. Même en été, les marchands de viande suspendue font partie du décor.
Anchang est gratuite. Un billet combiné à 50 yuans donne accès à six salles d’exposition, mais honnêtement, la ville elle-même est l’attraction. Parcourez les galeries couvertes le long du canal, traversez les ponts en arche, regardez les vieillards jouer aux cartes dans les maisons de thé. C’est la ville d’eau que Wuzhen prétend être, sans les 190 yuans d’entrée ni la disneyfication.
Détails pratiques : Shaoxing
| Élément | Détails |
|---|---|
| Train à grande vitesse depuis Shanghai | 1h15, ¥75-111 (env. 10-14 €) |
| Train à grande vitesse depuis Hangzhou | 20-30 min, ¥20-30 (env. 3-4 €) |
| Métro depuis Hangzhou | La ligne 5 du métro rejoint la ligne 1 de Shaoxing (environ 1 heure) |
| Ville natale de Lu Xun | Gratuite, réservation WeChat au vrai nom |
| Jardin Shen jour/nuit | ¥40 / ¥80 (env. 5 / 10 €) |
| Bateau wupeng | ~¥90 par bateau (jusqu’à 3 personnes), de la place de la Ville à l’étude Sanwei |
| Vieille ville d’Anchang | Entrée gratuite, ¥50 pour les salles d’exposition |
| Lanting/Pavillon des orchidées | ¥70 (env. 9 €) |
| Musée du huangjiu | ¥30 (env. 4 €), dégustation comprise |
| Meilleure période | mars-mai (printemps, brume), oct-nov (osmanthus, fraîcheur) |
La cuisine de Shaoxing
La cuisine de Shaoxing repose sur deux choses : l’eau (tout est fraîchement pêché ou fermenté) et le huangjiu, qui infuse la cuisine locale comme l’huile d’olive infuse celle de la Toscane. Manger ici est bon marché. Le plus que j’ai dépensé pour un repas, c’est 180 yuans, et c’était un festin digne d’un banquet dans un restaurant assis avec du huangjiu à volonté.
Tofu puant (臭豆腐). La version de Shaoxing est celle qui sert désormais d’étalon à tout le tofu puant que je goûte. Les cubes sont petits, frits en or foncé, avec une coque qui casse sec et un cœur aussi tendre qu’une crème. Ils arrivent avec une sauce au piment et au soja. Une brochette de bambou de six morceaux coûte 10 yuans. Le meilleur stand que j’ai trouvé se trouve à l’extrémité sud de la rue droite Cangqiao, tenu par une femme dans la soixantaine qui frit au même endroit depuis trois décennies.
Fèves à l’anis (茴香豆). C’est le snack de la nouvelle de Lu Xun « Kong Yiji », dans laquelle un étudiant ruiné commande « deux bols de vin, une assiette de fèves à l’anis » à l’hôtel Xianheng, incapable de s’offrir plus. Les fèves sont mijotées avec de l’anis étoilé, des graines de fenouil et du sel jusqu’à ce qu’elles deviennent tendres. 10 yuans vous donnent un cornet de papier plein. Elles ont le goût de l’idéal platonicien du snack de bar : salées, aromatiques, et conçues pour vous donner envie de commander une autre boisson.
Poulet ivre et crabe ivre. Viande ou crabe trempés dans du huangjiu avec du gingembre et de la ciboule, servis froids. L’alcool s’évapore pendant la préparation, laissant une saveur florale, légèrement sucrée, plus efficace que n’importe quelle marinade au vin de raisin. 30 à 60 yuans selon le restaurant.
Petits choux à la crème (奶油小攀). Celui-ci est étrange, et je le dis comme un compliment. Une fine coque de pâte fourrée d’une crème sucrée à l’œuf, surmontée d’une noix de meringue. On dirait une petite pastel de nata portugaise qui a pris un mauvais virage et s’est retrouvée dans le Zhejiang. 5 yuans pièce. Introduite par des missionnaires européens au XIXe siècle, c’est aujourd’hui un snack que vous ne trouverez nulle part ailleurs en Chine qu’à Shaoxing.
Glaces au huangjiu. De la crème glacée au vin jaune. Ça sonne comme un gadget. Ça n’en est pas. Le huangjiu coupe le sucre, si bien que la glace a un goût de crème, de caramel et une chaleur alcoolisée ténue. 5 yuans. Mangez-en une en remontant la rue Cangqiao le soir.
L’hôtel Xianheng. Le restaurant que Lu Xun a rendu célèbre est toujours en activité, et vous pouvez toujours commander « deux bols de vin, une assiette de fèves à l’anis » pour environ 30 yuans. Tenez-vous au comptoir comme Kong Yiji (il y a des tabourets) et buvez le huangjiu dans un bol de porcelaine à liseré bleu. La carte complète est vaste et bonne, mais l’expérience du comptoir, c’est ça.
Dégustation de huangjiu. Le huangjiu de Shaoxing se décline en degrés, du vin de table (20 yuans la bouteille) aux millésimes de 20 ans (300 yuans et plus). Le musée du huangjiu en sert plusieurs variétés avec votre billet à 30 yuans. Mon conseil : goûtez avant d’acheter des bouteilles. Le huangjiu vieilli est un goût acquis. Il est plus profond et plus noisetté que le saké japonais, plus proche d’un xérès sec ou d’un amontillado. La version bon marché a le goût du vin de cuisine, parce que c’en est.
Huzhou : les lacs, le bambou et la première station de montagne de Chine
Huzhou est une ville plus difficile à cerner que Shaoxing. Elle s’étale (la municipalité couvre 5 800 kilomètres carrés) et ses attractions sont dispersées : une ville d’eau au sud, un lac immense au nord, une station de montagne à l’ouest, et des forêts de bambous partout. C’est cette dispersion qui explique pourquoi Huzhou reçoit moins de visiteurs internationaux qu’elle ne le mérite. Se déplacer exige soit une voiture de location, soit de la patience avec Didi et les bus locaux. Mais la récompense, c’est la variété : en deux jours, vous passez d’une ville de canaux de la dynastie Ming à un bosquet de bambous où vivent des pandas, via un Sheraton en forme d’anneau au bord du lac.
La vieille ville de Nanxun
Nanxun est la ville d’eau la mieux préservée du nord du Zhejiang. Je maintiens cette affirmation. Ce n’est pas la plus célèbre (ce serait Wuzhen ou Xitang), mais c’est celle qui ressemble encore à une ville plutôt qu’à un décor de cinéma.
La pièce maîtresse, c’est Baijian Lou (le Bâtiment aux cent pièces), une rangée de résidences Ming et Qing au bord de l’eau qui s’étire sur plusieurs centaines de mètres le long d’un canal. Les bâtiments sont blanchis à la chaux, avec des toits de tuiles grises, reliés par des passerelles couvertes et des ponts en arche, et en fin d’après-midi le soleil les frappe sous un angle qui rend toute la scène dorée. J’y suis arrivé un mardi à 16 h 30 et je me suis assis sur les marches d’un pont à regarder un vieil homme peindre la scène à l’aquarelle. Une femme s’est penchée à une fenêtre du deuxième étage et a descendu un panier au bout d’une corde vers un marchand de légumes dans un bateau en dessous. C’était ça, la transaction : l’argent descend, les légumes montent, et personne n’a eu besoin de parler.
L’entrée de la ville de Nanxun est gratuite. Certaines attractions à l’intérieur sont payantes : le manoir Xiaolian (un jardin de la dynastie Qing, 25 yuans), l’ancienne résidence de Zhang Shiming (un manoir baroque-Jiangnan délirant construit par un marchand de la fin des Qing tombé amoureux de l’architecture européenne, 25 yuans), et plusieurs petites salles. Un billet combiné de 65 à 95 yuans couvre tous les sites payants.
La maison de Zhang Shiming est celle à ne pas manquer. L’extérieur est chinois traditionnel. À l’intérieur, il y a des vitraux français, des sols de marbre italien et une salle de bal entière avec un parquet en point de Hongrie. Construite en 1899, elle ressemble à un fantasme de port franc de Shanghai transporté dans une ville d’eau. C’est exactement ce qu’elle était.
Le lac Taihu et la baie de la Lune
Taihu est le troisième plus grand lac d’eau douce de Chine, et Huzhou possède la rive sud. Le front de lac est centré sur la baie de la Lune, un développement en croissant dominé par le Sheraton Huzhou Hot Spring Resort, connu localement comme l’hôtel de la Lune. Le bâtiment est un tore, une structure en anneau qui relie deux tours, et la nuit il s’illumine de couleurs changeantes. C’est architecturalement absurde et aussi la meilleure photo d’hôtel que j’ai prise du voyage.
L’esplanade du front de lac s’étend sur des kilomètres et l’accès est gratuit. Venez au coucher du soleil. Le Sheraton rayonne contre le ciel rose, Taihu s’étend à l’horizon, et la promenade se remplit de couples et de familles qui digèrent leur dîner en marchant. Des vélos en location sont disponibles le long de la promenade si vous voulez couvrir plus de terrain.
Le fameux poisson de Taihu, ce sont les Trois Blancs : le poisson blanc (Erythroculter ilishaeformis, un type de carpe), la crevette blanche et l’éperlan blanc. Les restaurants du bord de lac les servent tous les trois simplement, cuits à la vapeur avec du gingembre et de la ciboule, et le poisson blanc est le clou : délicat, feuilleté, net. Comptez 80 à 120 yuans par personne dans un restaurant correct au bord du lac. Les crevettes blanches sont minuscules, sucrées, et se mangent entières, coquille comprise.
Moganshan
Moganshan a été la première retraite en montagne de Chine. Dans les années 1890, des missionnaires occidentaux et des hommes d’affaires de Shanghai ont découvert que les forêts de bambous de la montagne restaient fraîches en été et ont commencé à y bâtir des villas de pierre. Dans les années 1920, c’était une station d’altitude pour l’élite shanghaïenne : un endroit pour fuir la chaleur étouffante de la ville, jouer au tennis et boire du gin dans des maisons de pierre qui semblaient tout droit sorties des Cotswolds.
Aujourd’hui, Moganshan est la capitale chinoise des hôtels-boutiques de luxe. Des dizaines de villas ont été transformées en lodges haut de gamme avec piscines à débordement, vues panoramiques sur les bambous et tarifs à cinq chiffres au sommet de la gamme. Naked Stables, l’un des premiers resorts de luxe de l’endroit, occupe un flanc de colline de fermes rénovées. Des options plus abordables se concentrent dans la ville de Moganshan même, où les maisons d’hôtes vont de 200 à 500 yuans la nuit.
La route de montagne serpente à travers la forêt de bambous pendant environ 40 minutes depuis la gare TGV de Deqing. L’entrée coûte 100 à 130 yuans selon la saison. Une fois à l’intérieur, l’attraction principale, c’est la marche : des sentiers relient les vieilles villas, les bosquets de bambous et l’étang de l’Épée, où la légende dit qu’un forgeron légendaire forgeait des lames avec l’eau de la montagne.
Le début de l’été (fin juin à juillet), c’est la saison des lucioles. Plusieurs lodges organisent des sorties aux lucioles dans la forêt de bambous à la nuit tombée. Voir des milliers de lucioles pulser entre les tiges de bambou, c’est une de ces expériences qui semblent trop poétiques pour être vraies, puis qui sont vraies.
Moganshan est une destination où l’on dort, pas une excursion d’une journée. Le but, c’est d’arriver, de poser son sac et de ne pas faire grand-chose : marcher, lire, boire du thé, regarder la brume traverser les bambous. Prenez un endroit avec une vue et laissez la montagne faire le travail.
La mer de bambou d’Anji
Le comté d’Anji, sous la juridiction de Huzhou, cultive le bambou. Beaucoup de bambou. La mer de bambou d’Anji couvre plus de 60 000 hectares et contient plus de 400 espèces. Elle a fourni les échafaudages en bambou qui ont construit les gratte-ciel de Shanghai et, plus glamour, le décor des combats dans les arbres de Tigre et Dragon.
La zone panoramique principale (中国大竹海, 58 yuans) a une passerelle de verre suspendue au-dessus de la canopée, un train en bambou qui traverse les bosquets en soufflant et des sentiers qui grimpent vers des points de vue où tout ce que vous voyez, c’est du bambou vert qui roule à l’horizon. C’est fréquenté le week-end (Anji est une excursion populaire pour les familles de Shanghai et de Hangzhou), alors allez-y en semaine si vous pouvez.
Le parc d’exposition du bambou (80 yuans), aussi à Anji, est davantage un jardin botanique avec en bonus un pavillon des pandas géants. Deux pandas y vivent, et ils sont nettement moins entourés que ceux de la base des pandas de Chengdu. Au printemps (fin mars à début avril), les plantations de thé blanc d’Anji ouvrent à la cueillette. Le thé blanc d’Anji est l’un des thés verts les plus prisés de Chine, d’un jaune pâle dans la tasse avec une saveur légère et sucrée, plus proche d’une aiguille d’argent que d’un Longjing. L’expérience de cueillette coûte 100 à 200 yuans selon la plantation et la saison.
Détails pratiques : Huzhou
| Élément | Détails |
|---|---|
| Train à grande vitesse depuis Hangzhou | 20-30 min jusqu’à la gare de Huzhou |
| Train à grande vitesse depuis Shanghai | 45 min jusqu’à la gare de Huzhou |
| Vieille ville de Nanxun | Entrée gratuite, billet combiné ¥65-95 (env. 8-12 €) pour les attractions |
| Entrée de Moganshan | ~¥100-130 (env. 13-17 €) selon la saison |
| Mer de bambou d’Anji | ¥58 (env. 7,50 €) (passerelle de verre en supplément) |
| Parc d’exposition du bambou | ¥80 (env. 10 €) |
| Prairie de Yunshang | ¥320 (env. 42 €) (téléphérique inclus) |
| Meilleure période | mars-mai (récolte du thé, bambous de printemps), oct-nov (automne) |
| Se déplacer | Voiture de location recommandée ; Didi fonctionne pour Nanxun et Taihu, moins fiable pour Moganshan et Anji |
La cuisine de Huzhou
La cuisine de Huzhou est moins connue à l’international que celle de Shaoxing, mais elle se défend. Les points forts :
Les Trois Blancs du Taihu. Le poisson blanc est la star : cuit à la vapeur entier avec du gingembre, de la ciboule et un trait de sauce soja. La chair est si tendre qu’elle glisse de l’arête au contact d’une baguette. Les crevettes blanches sont minuscules et se mangent entières ; elles ont une douceur que les crevettes crues n’ont pas. L’éperlan blanc se fait en omelette ou se glisse dans une soupe. Les restaurants du bord de lac, au sud du Sheraton, servent les trois. Comptez 100 yuans par personne pour un repas complet de Trois Blancs.
Qianzhang Bao (千张包). Des brioches à la peau de tofu : une farce de porc haché et de pousse de bambou enveloppée dans des feuilles de peau de tofu, ficelée avec une lanière de ciboule séchée et cuite à la vapeur. Les peaux absorbent le jus du porc et deviennent soyeuses. Ding Lianfang, rue Yishang, en fabrique depuis 1878. 12 yuans, c’est un panier en bambou de quatre.
Agneau braisé Sangchai. Un plat d’hiver des campagnes autour de Huzhou. Des morceaux d’agneau braisés dans de la sauce soja, du sucre candi et des épices jusqu’à ce qu’ils s’effondrent. La sauce est sombre, brillante et légèrement sucrée. 60 à 100 yuans pour un plat en cocotte d’argile pour deux.
Thé blanc d’Anji. Ne le confondez pas avec le thé blanc chinois (bai cha). Le thé blanc d’Anji est techniquement un thé vert issu d’un cultivar à faible teneur en chlorophylle qui donne aux feuilles une apparence pâle, presque blanche. La saveur est nette et sucrée, sans aucune amertume. Achetez-le dans une plantation d’Anji plutôt que dans une boutique de souvenirs. Comptez 100 à 300 yuans pour 250 grammes de la récolte de printemps.
Itinéraire de quatre jours
Voici comment combiner les deux villes en un seul voyage, en supposant que vous arriviez par Hangzhou :
Jour 1 : la vieille ville de Shaoxing. Arrivez à l’aéroport de Hangzhou Xiaoshan ou à la gare de Hangzhou-Est. TGV jusqu’à Shaoxing-Nord (30 min). Déposez vos bagages dans une maison d’hôtes près de la rue droite Cangqiao. Visitez la ville natale de Lu Xun avant l’arrivée des groupes (visez 8 h 30). Fin de matinée au jardin Shen. Déjeuner dans un restaurant au bord du canal rue Cangqiao : tofu puant, poulet ivre, fèves à l’anis. Après-midi : village natal de Shusheng et boutiques de calligraphie. Le soir : rue droite Cangqiao illuminée, une glace au huangjiu à la main, trouvez un restaurant pour un vrai dîner au huangjiu.
Jour 2 : Baziqiao, bateau wupeng, puis Huzhou. Levez-vous tôt pour Baziqiao à l’aube. Parcourez le quartier pendant qu’il s’éveille. Prenez un bateau wupeng de la place de la Ville à l’étude Sanwei (90 yuans par bateau). En milieu de journée, TGV pour Huzhou (environ 40 minutes, correspondance à Hangzhou-Est ou direct selon les horaires). Installez-vous dans la vieille ville de Nanxun. Le soir : Baijian Lou à l’heure dorée, puis dîner dans un restaurant au bord de l’eau à Nanxun.
Jour 3 : lac Taihu et Moganshan. Matin au lac Taihu : promenade sur l’esplanade de la baie de la Lune, coup d’œil au Sheraton, éventuellement vélo le long du lac. Voiture ou Didi jusqu’à Moganshan (environ 1 h 30 depuis Taihu). Après-midi : exploration de la montagne : sentiers de bambou, étang de l’Épée, visite d’une villa coloniale. Réservez un lodge avec vue. Dîner au lodge. Si on est en juin, partez à la recherche des lucioles.
Jour 4 : Anji et départ. Trajet du matin vers Anji (environ 1 heure depuis Moganshan). Marchez dans la mer de bambou ou visitez le parc d’exposition du bambou pour les pandas. Si c’est le printemps, faites un détour par une plantation de thé blanc. Retour à Hangzhou en TGV depuis la gare d’Anji (environ 30 min jusqu’à Hangzhou-Est). Prenez votre avion ou continuez le voyage.
Récapitulatif budgétaire
| Catégorie | Fourchette (par personne/jour) | Notes |
|---|---|---|
| Hébergement | ¥150 - 1500+ (env. 20-195 €+) | Maison d’hôtes à Shaoxing ¥150-400 ; bord de rivière à Nanxun ¥300-600 ; lodge à Moganshan ¥800-3000+ |
| Nourriture | ¥80 - 200 (env. 10-26 €) | Les snacks de rue font baisser la note ; les dîners assis au huangjiu coûtent ¥80-150 |
| Transport | ¥50 - 200 (env. 7-26 €) | Billets TGV ¥20-111 par trajet ; les Didi entre les sites de Huzhou s’accumulent |
| Attractions | ¥0 - 200 (env. 0-26 €) | La ville natale de Lu Xun et la ville de Nanxun sont gratuites ; Moganshan et Anji font payer |
| Total | ¥280 - 2100+ (env. 36-273 €+) | La fourchette dépend presque entièrement de savoir si vous craquez pour un lodge à Moganshan |
Se déplacer
Shaoxing est compacte et se parcourt à pied. La vieille ville : ville natale de Lu Xun, rue Cangqiao, Baziqiao, village natal de Shusheng, tout tient dans un rayon de 3 km. Vous pouvez tout faire à pied. Le métro relie la gare de Shaoxing-Nord à la vieille ville (environ 30 minutes).
Huzhou, c’est l’inverse. Les attractions sont éparpillées : Nanxun au sud, Taihu à 40 km au nord, Moganshan encore 40 km à l’ouest. Louer une voiture est la meilleure option. Didi fonctionne bien pour Nanxun-Taihu et Taihu-gare de Huzhou, mais obtenir un Didi de Moganshan à Anji peut impliquer une longue attente. Si vous ne conduisez pas, prévoyez du temps supplémentaire pour les correspondances, ou réservez un chauffeur privé via votre hébergement (la plupart des lodges de Moganshan peuvent l’arranger pour 400 à 600 yuans/jour).
La liaison métro Hangzhou-Shaoxing mérite une mention. La ligne 5 du métro de Hangzhou se connecte directement à la ligne 1 de Shaoxing à la station Guniangqiao. Il faut environ une heure du centre de Hangzhou au centre de Shaoxing, pour moins de 15 yuans, et ça élimine la corvée de réserver des billets de train. Vous passez avec le QR de transport Alipay. Pas besoin de planifier à l’avance.
Quand partir
De mars à mai, c’est la meilleure fenêtre. Le printemps dans le Jiangnan signifie brume, pluie légère et températures entre 15 et 25 °C. Les canaux sont à leur meilleur sous une pluie fine : l’eau se voile, la pierre s’assombrit, et les lanternes rouges ressortent sur le gris. Fin mars coïncide avec la récolte du thé blanc d’Anji si vous allez à Huzhou.
Octobre et novembre sont le deuxième choix. Les osmanthus fleurissent dans les deux villes en octobre et leur parfum reste suspendu dans l’air. Les températures sont vives mais agréables, 10 à 20 °C. La lumière d’automne sur les murs blanchis de Nanxun, c’est autre chose.
L’été (juin-septembre) est chaud et humide. Moganshan fait exception, restant 5 à 8 °C plus fraîche que les plaines, ce qui explique exactement pourquoi les villas coloniales sont là. Si vous devez venir en été, passez-y la majeure partie du temps en montagne.
L’hiver (décembre-février) est froid et humide, 0 à 8 °C. Certains bateaux de canal cessent de circuler. Mais la saison des saucisses d’Anchang, avec la viande qui pend à chaque avant-toit, est un spectacle réservé à l’hiver, et le huangjiu de Shaoxing a meilleur goût quand il fait froid.
Où dormir
| Ville | Quartier | Type | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Shaoxing | Quartier de la rue Cangqiao | Maison d’hôtes à cour | ¥150-400 (env. 20-52 €) | Meilleur emplacement, tout à pied |
| Shaoxing | Hôtel Xianheng | Hôtel historique | ¥500+ (env. 65 €+) | Le lien avec Lu Xun, central |
| Huzhou | Vieille ville de Nanxun | Maison d’hôtes au bord de l’eau | ¥300-600 (env. 39-78 €) | Vues sur le canal le soir incluses |
| Huzhou | Moganshan | Lodge de luxe | ¥800-3000+ (env. 104-390 €+) | Vues sur les bambous, piscines à débordement, lucioles |
| Huzhou | Taihu/baie de la Lune | Sheraton | ¥600-1500 (env. 78-195 €) | Celui en forme de beignet |
Notes pratiques
Langue. Aucune des deux villes n’est équipée pour les voyageurs indépendants anglophones comme Shanghai ou Beijing. Les réceptions d’hôtel des établissements de gamme moyenne parlent un anglais de base. Les restaurants et les guichets, généralement pas. Téléchargez une application de traduction (Baidu Translate ou Google Traduction avec le pack chinois hors ligne) et ayez vos destinations écrites en caractères chinois à montrer aux chauffeurs de taxi.
Paiement. Alipay et WeChat Pay dominent. Les cartes étrangères fonctionnent désormais sur les deux plateformes après configuration, mais le processus exige une vérification du passeport et peut être capricieux. Gardez 500 à 1 000 yuans en espèces en secours : certains stands de street food et petites maisons d’hôtes préfèrent le liquide.
Réservations. La ville natale de Lu Xun exige une réservation WeChat au vrai nom même si c’est gratuit. Réservez la veille, ou demandez à votre hôtel de vous aider. Les lodges de Moganshan affichent complet des semaines à l’avance pour les week-ends d’été.
Chaussures. La vieille ville de Shaoxing, ce sont des ruelles pavées de pierre. Moganshan, ce sont des marches de pierre. Ne portez pas de sandales fragiles.
Le huangjiu. Buvez-en. Mais dosez. Ça descend comme un xérès doux et ça frappe comme un train de marchandises vingt minutes plus tard. Demandez-moi comment je le sais.
Pour d’autres itinéraires dans le Zhejiang, consultez notre guide de Shanghai en 3 jours pour des idées de portes d’entrée, et notre guide du train à grande vitesse en Chine si vous reliez plusieurs villes en train. Pour d’autres options de villes d’eau, voir notre guide des villes d’eau du Jiangnan.
