Shaoxing e Huzhou: canais, bambu e vilas aquáticas
Viajantes chineses têm um termo para o que está acontecendo agora em Shaoxing e Huzhou: 反向旅游, “turismo reverso”. É a escolha deliberada de pular os nomes famosos e ir para algum lugar menos pisado. Os canais de Suzhou são uma confusão de bastões de selfie. O Lago do Oeste em Hangzhou parece uma plataforma de metrô nos fins de semana. A uma hora dali, Shaoxing tem os mesmos telhados de telha preta, as mesmas pontes em arco, a mesma névoa se enrolando sobre a água escura ao amanhecer. E a multidão? Um décimo do que você encontra nas cidades de destaque do Jiangnan.
Cheguei a Shaoxing por acaso numa manhã chuvosa de março de 2024. Tinha planejado três dias em Hangzhou e desisti depois de dois. O lago era lindo, claro, mas passei mais tempo na fila por um chá Longjing do que bebendo. Um amigo chinês me escreveu: “Vá para Shaoxing. É o que Suzhou era há quinze anos.” Essa frase me convenceu. Comprei uma passagem de trem-bala de ¥85 (cerca de R$ 60) saindo de Xangai e fui.
Essa viagem virou quatro dias divididos entre Shaoxing e a vizinha Huzhou, duas cidades do norte de Zhejiang que juntas entregam todas as fantasias de Jiangnan que Suzhou e Hangzhou prometem e cada vez menos cumprem. Canais sem multidão. Vilas aquáticas onde as pessoas realmente vivem, não só vendem. Um refúgio de montanha onde as elites de Xangai dos anos 1920 construíram vilas de pedra numa floresta de bambu. E o huangjiu, o vinho de arroz fermentado que Shaoxing produz há 2.500 anos, servido em jarras de barro que parecem ter saído de um porão da dinastia Song.
Este guia trata as duas cidades como um único roteiro. Elas ficam a quarenta minutos de trem-bala, e juntá-las dá o panorama completo: passeios pela cidade antiga e noites de vinho de arroz em Shaoxing, depois florestas de bambu e brisa de lago em Huzhou.
Por que Shaoxing e Huzhou em vez de Suzhou e Hangzhou
A resposta honesta é que você deveria ver as quatro se tiver tempo. Mas a maioria dos viajantes não tem, e a maioria escolhe por padrão o par famoso. Aqui está o que você perde fazendo isso.
Shaoxing é a cidade de canais que Suzhou gostaria de ainda ser. Ela tem as vielas de água, as pontes de pedra, as casas de chá à beira do rio. O que ela não tem é o problema das lojas de souvenir que engoliu a Rua Pingjiang em Suzhou. Caminhe por Baziqiao às 6 da manhã e verá moradores lavando verduras no canal, pendurando roupa nas janelas do segundo andar e atravessando de bicicleta uma ponte que está de pé desde a dinastia Song. Sem bilheteria. Sem corda de veludo. Só uma cidade cumprindo sua rotina matinal.
Huzhou é mais difícil de resumir porque faz várias coisas ao mesmo tempo. Sua Cidade Antiga de Nanxun rivaliza com qualquer vila aquática da região em arquitetura Ming-Qing preservada, mas também tem uma mansão de fusão barroco-jiangnan que não faz sentido nenhum no papel e total sentido pessoalmente. Vinte minutos ao norte, o Lago Taihu, o terceiro maior da China, se estende até o horizonte com um Sheraton em forma de rosquinha. Uma hora continente adentro, Moganshan fica a 700 metros de altitude com casas de pedra coloniais e bosques de bambu tão densos que a luz fica verde. E mais adentro ainda, o mar de bambu de Anji é onde Ang Lee filmou as lutas de espada nas copas das árvores de O Tigre e o Dragão.
Entre as duas, Shaoxing e Huzhou cobrem tudo o que o Jiangnan deveria ser: vilas aquáticas e ar de montanha, poesia antiga e frituras de beco, mestres da caligrafia e terraços de chá na névoa. Quatro dias. Duas cidades. Sem multidão no Lago do Oeste.
Shaoxing: Lu Xun, vinho de arroz e o Jiangnan real
Shaoxing fica no coração da região de canais de Zhejiang, a cerca de 75 minutos ao sul de Xangai de trem-bala. É uma cidade de água. O centro antigo é cortado por canais ladeados por muros caiados e telhados de telha preta, ligados por pontes de pedra em arco que estão ali desde a dinastia Ming, algumas desde os Song. Barcos parecidos com gôndolas, chamados wupeng, com cobertura preta e remados por barqueiros que empurram o remo com os pés, deslizam pelas vias d’água o dia todo.
O que separa Shaoxing de outras cidades de canal do Jiangnan é que ela ainda funciona como uma cidade de verdade. As pessoas moram no centro antigo. Cozinham o café da manhã em cozinhas no térreo que dão para o canal. As crianças atravessam de bicicleta pontes que os avós dos avós delas atravessaram. O turismo existe, mas não devorou o lugar. É a diferença entre visitar um museu da vida no Jiangnan e visitar a vida no Jiangnan.
A cidade natal de Lu Xun
Lu Xun (1881-1936) é o escritor moderno mais importante da China. Pense nele como um Mark Twain chinês: um cronista afiado e satírico da vida comum que virou a consciência de sua época. Seus contos, “A Verdadeira História de Ah Q”, “Diário de um Louco”, “Kong Yiji”, são leitura obrigatória para todo estudante chinês. Shaoxing é a cidade natal dele, e o bairro onde ele cresceu hoje é uma área cênica 5A. A entrada é gratuita.
A parte gratuita importa. A maioria das áreas cênicas 5A chinesas cobra 80 a 150 yuans. A cidade natal de Lu Xun não cobra nada, mas você precisa reservar com nome real pelo mini-programa de WeChat do Salão Memorial Lu Xun de Shaoxing. Mostre o código QR no portão e entre.
O complexo reúne três locais conectados: a casa ancestral de Lu Xun, uma ampla residência com pátio e exposições detalhadas sobre a história da família; o Jardim Baicao (Jardim das Cem Plantas), o quintal tomado pelo mato onde o jovem Lu Xun pegava grilos e cavava à procura de minhocas, imortalizado no ensaio “Do Jardim Baicao ao Estudo Sanwei”; e o próprio Estudo Sanwei, a sala de aula particular onde Lu Xun estudou os clássicos confucianos. Olhe o lado direito da velha escrivaninha de madeira. Gravado nela está o caractere 早, que significa “cedo”. Lu Xun gravou depois de ser repreendido por chegar atrasado uma manhã. Nunca mais se atrasou.
A aula de caligrafia da manhã, ¥50 por pessoa, veste as crianças com túnicas tradicionais de estudioso e ensina a moer a tinta e escrever caracteres. É voltada para famílias chinesas, então crianças internacionais são bem-vindas e os instrutores são pacientes.
Uma palavra sobre o horário: o lugar lota por volta das 10h com grupos de turistas agitando bandeirinhas coloridas. Vá às 8h30, na hora de abrir. Você terá os pátios quase só para você.
Baziqiao
Baziqiao significa “Ponte do Caractere Oito”, em referência ao formato: a ponte se divide em duas rampas em cada extremidade, formando o caractere 八 (ba) visto de cima. Foi construída durante a dinastia Song do Sul, por volta de 1250, o que lhe dá cerca de 770 anos. É menos uma atração turística e mais uma infraestrutura que nunca deixou de ser infraestrutura. As pessoas atravessam para ir trabalhar. Velhos pescam dela ao pôr do sol.
O bairro ao redor de Baziqiao é o trecho mais tranquilo da Shaoxing antiga que encontrei. Sem lojas, sem vendedores. Vielas estreitas correm ao longo dos canais com casas taimen, as residências tradicionais de Shaoxing com portões de pedra e portas de madeira escura. Algumas estão desabando. Outras foram restauradas. Todas são habitadas.
Vá ao amanhecer. A luz bate nos muros caiados e o canal a reflete para cima, dando a tudo um brilho suave. Você vai ouvir o estalo da roupa sendo lavada contra os degraus de pedra, o barulho de uma wok numa cozinha aberta, a campainha de uma bicicleta. É o Jiangnan dos clichês, só que aqui é real.
Jardim Shen
O Jardim Shen é um jardim clássico do Jiangnan construído na dinastia Song, e todo o seu apelo depende de uma história de amor. Lu You, um dos grandes poetas da China, casou-se com a prima Tang Wan. A mãe dele forçou o divórcio. Anos depois, Lu You encontrou Tang Wan no Jardim Shen. Escreveu um poema, “Presilha de Fênix”, no muro do jardim. Tang Wan respondeu com um poema à altura. Ela morreu pouco depois. Os poemas, gravados lado a lado, continuam lá, num muro de pedra perto do fundo do jardim.
O jardim em si é agradável: lagos, jardins de pedra, caminhos sinuosos, os elementos padrão dos jardins do Jiangnan. O espetáculo noturno (¥80, contra ¥40 da entrada diurna) encena a história de amor como ópera Yue, com artistas de trajes tradicionais cantando no dialeto de Shaoxing. Você não vai entender uma palavra. Não importa. O jardim é iluminado por lanternas, o canto flutua sobre a água e a atmosfera faz o trabalho. Reserve os ingressos com antecedência na alta temporada; o espetáculo esgota.
Rua Reta Cangqiao
Esta é a principal “rua antiga” de Shaoxing, uma via de um quilômetro ao longo de um canal ladeada por lojas, barracas de petisco e casas de chá. É turística, sim, mas de um jeito local. A multidão é principalmente de famílias de Zhejiang em passeios de fim de semana, não ônibus de turistas internacionais. À noite, lanternas vermelhas se refletem no canal e a rua se enche do cheiro de tofu fedido frito.
A comida daqui merece uma seção própria (veja abaixo), mas uma coisa que vale saber: a Rua Reta Cangqiao é onde mora a cultura de petiscos de Shaoxing. Tofu fedido, favas com anis, picolés de huangjiu, profiteroles, tudo embriagado. Chegue com fome.
A cidade natal de Shusheng
Wang Xizhi (303-361 d.C.) é o maior calígrafo da China. Seu prefácio em escrita cursiva aos poemas do Pavilhão das Orquídeas é a peça de caligrafia mais famosa da história chinesa. O original está perdido, supostamente enterrado com um imperador Tang que não suportava se separar dele, mas cópias vêm sendo estudadas por todos os calígrafos há 1.600 anos.
A cidade natal de Shusheng é o bairro onde Wang Xizhi morou. É um labirinto de vielas antigas escondidas atrás da principal área turística, centrado no Tanque de Tinta, onde a lenda diz que Wang lavava os pincéis até a água ficar preta. A Ponte Tishan aqui é um ótimo ponto para fotos: uma ponte de pedra em arco com um telhado de templo ao fundo. O bairro quase não recebe visitantes internacionais. Caminhe pelas vielas sem rumo. Você vai ver casas taimen, moradores idosos jogando xiangqi (xadrez chinês) nas soleiras das portas e lojas de caligrafia vendendo pincéis e pedras de tinta.
Cidade Antiga de Anchang
Se você tiver um terceiro dia em Shaoxing, ou quiser uma alternativa menos lotada à Rua Reta Cangqiao, vá a Anchang. É uma vila aquática de mil anos a cerca de 20 km do centro de Shaoxing. A vila é famosa pela cultura de linguiça de inverno: de novembro a janeiro, linguiças vermelhas e patos no molho pendem dos beirais e dos varais ao longo do canal, e a vila inteira cheira a soja e gordura de porco. Mesmo no verão, os vendedores de carne pendurada fazem parte do cenário.
Anchang é gratuita. Um ingresso combinado de ¥50 dá acesso a seis salas de exposição, mas honestamente, a própria vila é a atração. Percorra as galerias cobertas ao longo do canal, cruze as pontes em arco, veja os velhos jogando cartas nas casas de chá. É a vila aquática que Wuzhen finge ser, sem os ¥190 de entrada e sem a “disneyficação”.
Detalhes práticos: Shaoxing
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Trem-bala de Xangai | 1h15min, ¥75-111 (cerca de R$ 52-78) |
| Trem-bala de Hangzhou | 20-30 min, ¥20-30 (cerca de R$ 14-21) |
| Metrô de Hangzhou | A Linha 5 do metrô conecta à Linha 1 de Shaoxing (cerca de 1 hora) |
| Cidade natal de Lu Xun | Grátis, reserva WeChat com nome real |
| Jardim Shen dia/noite | ¥40 / ¥80 (cerca de R$ 28 / R$ 56) |
| Barco wupeng | ~¥90 por barco (até 3 pessoas), rota Praça da Cidade ao Estudo Sanwei |
| Cidade Antiga de Anchang | Entrada grátis, ¥50 pelas salas de exposição |
| Lanting/Pavilhão das Orquídeas | ¥70 (cerca de R$ 49) |
| Museu do Huangjiu | ¥30 (cerca de R$ 21), inclui degustação |
| Melhor época | março-maio (primavera, névoa), out-nov (osmanthus, fresco) |
Comida de Shaoxing
A comida de Shaoxing se sustenta em duas coisas: a água (tudo é fresco ou fermentado) e o huangjiu, que impregna a culinária local como o azeite impregna a da Toscana. Comer aqui é barato. O máximo que gastei numa única refeição foram ¥180, e foi uma mesa de banquete num restaurante com assentos e huangjiu à vontade.
Tofu fedido (臭豆腐). A versão de Shaoxing é o padrão pelo qual agora julgo todo tofu fedido. Os cubos são pequenos, fritos num dourado escuro, com casca crocante e centro macio como um creme. Vêm com um molho de pimenta e soja para mergulhar. Um espeto de bambu com seis custa ¥10. A melhor barraca que encontrei ficava no extremo sul da Rua Reta Cangqiao, tocada por uma mulher de sessenta e poucos anos que frita no mesmo ponto há três décadas.
Favas com anis (茴香豆). Este é o petisco do conto “Kong Yiji”, de Lu Xun, em que um estudioso falido pede “duas tigelas de vinho, um prato de favas com anis” no Hotel Xianheng, sem condições de pagar mais. As favas são cozidas lentamente com anis-estrelado, sementes de erva-doce e sal até ficarem macias. ¥10 lhe dá um cone de papel cheio. Têm o gosto do ideal platônico de petisco de bar: salgado, aromático e feito para você pedir outra bebida.
Galinha bêbada e caranguejo bêbado. Carne ou caranguejo de molho em huangjiu com gengibre e cebolinha, servidos frios. O álcool evapora no preparo, deixando um sabor floral e levemente adocicado que funciona melhor do que qualquer marinada feita com vinho de uva. ¥30-60 dependendo do restaurante.
Profiteroles (奶油小攀). Este é estranho e digo isso como elogio. Uma casca fina de massa recheada com um creme doce de ovo, coberta com uma colherada de merengue. Parece um pastel de nata português que pegou um caminho errado e acabou em Zhejiang. ¥5 cada. Introduzido por missionários europeus no século XIX, hoje é um petisco exclusivo de Shaoxing que você não encontra em nenhum outro lugar da China.
Picolés de huangjiu. Sorvete de vinho amarelo. Parece jogada de marketing. Não é. O huangjiu corta o doce, então o picolé tem gosto de creme, caramelo e um calor alcoólico sutil. ¥5. Coma um andando pela Rua Cangqiao à noite.
Hotel Xianheng. O restaurante que Lu Xun tornou famoso ainda funciona, e você ainda pode pedir “duas tigelas de vinho, um prato de favas com anis” por cerca de ¥30. Fique no balcão como Kong Yiji (há banquinhos) e beba huangjiu de uma tigela de porcelana com borda azul. O cardápio completo é extenso e bom, mas a experiência do balcão é o que vale.
Degustação de huangjiu. O huangjiu de Shaoxing vem em graduações, do vinho de mesa (¥20 a garrafa) aos envelhecidos 20 anos (¥300+). O Museu do Huangjiu serve várias variedades com seu ingresso de ¥30. Meu conselho: prove antes de comprar garrafas. Huangjiu envelhecido é um gosto adquirido. É mais profundo e mais amendoado que o saquê japonês, mais próximo de um xerez seco ou de um amontillado. O barato tem gosto de vinho de cozinha porque é vinho de cozinha.
Huzhou: lagos, bambu e o primeiro resort de montanha da China
Huzhou é uma cidade mais difícil de definir do que Shaoxing. Ela se espalha (o município cobre 5.800 quilômetros quadrados) e as atrações ficam dispersas: uma vila aquática ao sul, um lago enorme ao norte, um resort de montanha a oeste e florestas de bambu por toda parte. É esse espalhamento que explica por que Huzhou recebe menos visitantes internacionais do que merece. Se locomover exige ou um carro alugado ou paciência com o Didi e os ônibus locais. Mas a recompensa é a variedade: em dois dias você vai de uma cidade de canal da dinastia Ming a um bosque de bambu onde vivem pandas, passando por um Sheraton em forma de argola.
Cidade Antiga de Nanxun
Nanxun é a vila aquática mais bem preservada do norte de Zhejiang. Eu sustento essa afirmação. Não é a mais famosa (essa seria Wuzhen ou Xitang), mas é a que ainda parece uma vila e não um cenário de filme.
A peça central é o Baijian Lou (o Edifício das Cem Salas), uma fileira de residências às margens do rio das dinastias Ming e Qing que se estende por várias centenas de metros ao longo de um canal. Os prédios são caiados, com telhados de telha cinza, ligados por passarelas cobertas e pontes em arco, e no fim da tarde o sol bate neles num ângulo que torna toda a cena dourada. Cheguei numa terça às 16h30 e sentei nos degraus de uma ponte vendo um senhor pintar a cena em aquarela. Uma mulher se debruçou numa janela do segundo andar e baixou uma cesta na corda até um vendedor de verduras num barco embaixo. Foi essa a transação: dinheiro para baixo, verdura para cima, nenhum dos dois precisou falar.
A área da vila de Nanxun é gratuita. As atrações individuais cobram: o Pavilhão Xiaolian (uma propriedade-jardim da dinastia Qing, ¥25), a antiga residência de Zhang Shiming (uma mansão maluca de fusão barroco-jiangnan construída por um mercador do fim da dinastia Qing que se apaixonou pela arquitetura europeia, ¥25) e várias salas menores. Um ingresso combinado de ¥65 a ¥95 cobre todos os pontos pagos.
A casa de Zhang Shiming é a que você não pode pular. O exterior é chinês tradicional. Por dentro, há vitrais franceses, pisos de mármore italiano e um salão de baile inteiro com piso de tábuas. Construída em 1899, parece uma fantasia de porto tratado de Xangai transportada para uma vila aquática. Que é exatamente o que ela era.
Lago Taihu e Baía da Lua
Taihu é o terceiro maior lago de água doce da China, e Huzhou é dona da margem sul. A área à beira do lago gira em torno da Baía da Lua, um empreendimento em forma de meia-lua dominado pelo Sheraton Huzhou Hot Spring Resort, conhecido localmente como o “Hotel Lua”. O prédio é um toro: uma estrutura em anel que liga duas torres, e à noite ele acende em cores cambiantes. É arquitetonicamente absurdo e também a melhor foto de hotel que tirei na viagem toda.
O calçadão à beira do lago se estende por quilômetros e o acesso é gratuito. Venha ao pôr do sol. O Sheraton brilha contra o céu rosa, Taihu se estende até o horizonte e o calçadão se enche de casais e famílias caminhando para digerir o jantar. Há aluguel de bicicletas ao longo do calçadão se você quiser cobrir mais terreno.
O famoso fruto do mar de Taihu são os Três Brancos: o peixe branco (Erythroculter ilishaeformis, um tipo de carpa), o camarão branco e o peixe-rei branco. Os restaurantes à beira do lago servem os três de forma simples, no vapor com gengibre e cebolinha, e o peixe branco é o destaque: delicado, em lascas, limpo. Espere ¥80-120 por pessoa num restaurante decente à beira do lago. Os camarões brancos são minúsculos, doces, e se comem inteiros, com casca e tudo.
Moganshan
Moganshan foi o primeiro refúgio de montanha da China. Na década de 1890, missionários ocidentais e empresários de Xangai descobriram que as florestas de bambu da montanha ficavam frescas no verão e começaram a construir vilas de pedra. Na década de 1920, era uma estação de montanha para a elite de Xangai: um lugar para escapar do calor abafado da cidade, jogar tênis e beber gim em casas de pedra que pareciam ter saído dos Cotswolds.
Hoje Moganshan é a capital dos hotéis-boutique de luxo da China. Dezenas de vilas foram transformadas em pousadas de alto padrão com piscinas de borda infinita, vista de bambu do chão ao teto e diárias de cinco dígitos no topo da faixa. O Naked Stables, um dos primeiros resorts de luxo do lugar, ocupa uma encosta de fazendas reformadas. As opções mais em conta se concentram na vila de Moganshan, onde as pousadas custam de ¥200 a ¥500 a noite.
A estrada da montanha serpenteia pela floresta de bambu por cerca de 40 minutos a partir da estação de trem-bala de Deqing. A entrada custa ¥100-130 dependendo da temporada. Lá dentro, o principal atrativo é caminhar: trilhas ligam as vilas antigas, os bosques de bambu e o Tanque da Espada, onde a lenda diz que um lendário ferreiro de espadas forjava lâminas com a água da montanha.
O início do verão (fim de junho a julho) é a temporada de vaga-lumes. Várias pousadas fazem passeios de vaga-lume pela floresta de bambu depois de escurecer. Ver milhares de vaga-lumes pulsando entre os colmos de bambu é uma daquelas experiências que soam poéticas demais para serem reais, e então são.
Moganshan é um destino para dormir, não um passeio de um dia. A ideia é chegar, largar a mala e não fazer muito: caminhar, ler, tomar chá, ver a névoa se mover pelo bambu. Escolha um lugar com vista e deixe a montanha fazer o trabalho.
Mar de bambu de Anji
O condado de Anji, sob jurisdição de Huzhou, cultiva bambu. Muito bambu. O mar de bambu de Anji cobre mais de 60.000 hectares e contém mais de 400 espécies. Forneceu os andaimes de bambu que construíram os arranha-céus de Xangai e, mais glamurosamente, o cenário das lutas no topo das árvores de O Tigre e o Dragão.
A área cênica principal (中国大竹海, ¥58) tem uma passarela de vidro suspensa sobre o dossel de bambu, um trem de bambu que percorre os bosques e trilhas que sobem até mirantes onde tudo que você vê é bambu verde rolando até o horizonte. Fica cheia nos fins de semana (Anji é um passeio popular para as famílias de Xangai e Hangzhou), então vá num dia de semana se puder.
O Parque de Exposição do Bambu (¥80), também em Anji, é mais um jardim botânico com o bônus de um Pavilhão do Panda Gigante. Dois pandas vivem aqui, e eles têm bem menos fila do que os da base de pandas de Chengdu. Na primavera (fim de março a início de abril), as plantações de chá branco de Anji abrem para colheita. O chá branco de Anji é um dos chás verdes mais valorizados da China, dourado pálido na xícara, com sabor leve e doce, mais próximo de uma agulha de prata do que de um Longjing. A experiência de colher chá custa ¥100-200 dependendo da plantação e da temporada.
Detalhes práticos: Huzhou
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Trem-bala de Hangzhou | 20-30 min até a estação de Huzhou |
| Trem-bala de Xangai | 45 min até a estação de Huzhou |
| Cidade Antiga de Nanxun | Entrada grátis na vila, ¥65-95 combinado pelas atrações |
| Entrada de Moganshan | ~¥100-130 conforme a temporada |
| Mar de bambu de Anji | ¥58 (passarela de vidro à parte) |
| Parque de Exposição do Bambu | ¥80 |
| Pradaria de Yunshang | ¥320 (inclui teleférico) |
| Melhor época | março-maio (colheita do chá, bambu da primavera), out-nov (outono) |
| Como se locomover | Carro alugado recomendado; Didi funciona para Nanxun e Taihu, menos confiável para Moganshan e Anji |
Comida de Huzhou
A comida de Huzhou é menos conhecida internacionalmente que a de Shaoxing, mas se defende. Os destaques:
Três Brancos do Taihu. O peixe branco é a estrela: no vapor, inteiro, com gengibre, cebolinha e um fio de shoyu. A carne é tão macia que desliza da espinha ao toque do palito. Os camarões brancos são minúsculos e comidos inteiros; têm uma doçura que camarão cru não tem. O peixe-rei branco vira omelete ou é mexido na sopa. Os restaurantes à beira do lago ao sul do Sheraton servem os três. Conte ¥100 por pessoa para uma refeição completa de Três Brancos.
Qianzhang Bao (千张包). Pãezinhos de pele de tofu: um recheio de porco moído e broto de bambu enrolado em folhas de pele de tofu, amarrado com uma tira de cebolinha seca e cozido no vapor. As peles absorvem o caldo do porco e ficam sedosas. O Ding Lianfang, na Rua Yishang, faz estes desde 1878. ¥12 lhe dá uma cesta de bambu com quatro.
Cordeiro cozido Sangchai. Um prato de inverno das áreas rurais ao redor de Huzhou. Pedaços de cordeiro cozidos em shoyu, açúcar de rocha e especiarias até desmancharem. O molho é escuro, brilhante e levemente doce. ¥60-100 por uma panela de barro para duas pessoas.
Chá branco de Anji. Não confunda com o chá branco chinês (bai cha). O chá branco de Anji é tecnicamente um chá verde feito de uma cultivar de baixa clorofila que dá às folhas uma aparência pálida, quase branca. O sabor é limpo e doce, sem nenhum amargor. Compre de uma plantação em Anji em vez de uma loja de souvenir. Os preços vão de ¥100 a ¥300 por 250 gramas da colheita da primavera.
Roteiro de quatro dias
Aqui está como combinar as duas cidades numa única viagem, assumindo que você chega por Hangzhou:
Dia 1: centro antigo de Shaoxing. Chegue no aeroporto de Hangzhou Xiaoshan ou na Estação Leste de Hangzhou. Trem-bala para Shaoxing Norte (30 min). Deixe as malas numa pousada perto da Rua Reta Cangqiao. Visite a cidade natal de Lu Xun antes da chegada dos grupos de turistas (mire as 8h30). Passe o fim da manhã no Jardim Shen. Almoce num restaurante à beira do canal na Rua Cangqiao: tofu fedido, galinha bêbada, favas com anis. Tarde: cidade natal de Shusheng e as lojas de caligrafia. Noite: Rua Reta Cangqiao iluminada, um picolé de huangjiu na mão, e procure um restaurante para um jantar de huangjiu de verdade.
Dia 2: Baziqiao, barco wupeng e depois Huzhou. Acorde cedo para Baziqiao ao amanhecer. Caminhe pelo bairro enquanto ele desperta. Pegue um barco wupeng da Praça da Cidade até o Estudo Sanwei (¥90 por barco). Ao meio-dia, trem-bala para Huzhou (cerca de 40 minutos, baldeação na Estação Leste de Hangzhou ou direto dependendo do horário). Instale-se na Cidade Antiga de Nanxun. Noite: Baijian Lou na hora dourada, depois jantar num restaurante à beira do rio em Nanxun.
Dia 3: Lago Taihu e Moganshan. Manhã no Lago Taihu: caminhe pelo calçadão da Baía da Lua, veja o Sheraton, opcionalmente pedale pela margem. Dirija ou pegue um Didi até Moganshan (cerca de 1h30 de Taihu). Tarde: explore a montanha, caminhe pelas trilhas de bambu, veja o Tanque da Espada, visite uma vila colonial. Reserve uma pousada com vista. Jante na pousada. Se for junho, saia à procura de vaga-lumes.
Dia 4: Anji e partida. De manhã, dirija até Anji (cerca de 1 hora de Moganshan). Caminhe pelo mar de bambu ou visite o Parque de Exposição do Bambu pelos pandas. Se for primavera, faça um desvio para uma plantação de chá branco. Volte a Hangzhou de trem-bala da estação de Anji (cerca de 30 min até a Estação Leste de Hangzhou). Embarque ou continue a viagem.
Resumo do orçamento
| Categoria | Faixa (por pessoa/dia) | Notas |
|---|---|---|
| Hospedagem | ¥150 - 1500+ (cerca de R$ 105-1050+) | Pousada em Shaoxing ¥150-400; beira do rio em Nanxun ¥300-600; pousada em Moganshan ¥800-3000+ |
| Comida | ¥80 - 200 (cerca de R$ 56-140) | Petiscos de rua mantêm o valor baixo; jantares sentados com huangjiu custam ¥80-150 |
| Transporte | ¥50 - 200 (cerca de R$ 35-140) | Passagens de trem ¥20-111 por trecho; os Didi entre os pontos de Huzhou se acumulam |
| Atrações | ¥0 - 200 (cerca de R$ 0-140) | A cidade natal de Lu Xun e a área da vila de Nanxun são gratuitas; Moganshan e Anji cobram |
| Total | ¥280 - 2100+ (cerca de R$ 196-1470+) | A faixa depende quase inteiramente de você se dar ao luxo de uma pousada em Moganshan |
Como se locomover
Shaoxing é compacta e dá para caminhar. O centro antigo (cidade natal de Lu Xun, Rua Cangqiao, Baziqiao, cidade natal de Shusheng) fica tudo num raio de 3 km. Você pode ir a pé a tudo. O metrô liga a Estação Shaoxing Norte ao centro antigo (cerca de 30 minutos).
Huzhou é o oposto. As atrações são espalhadas: Nanxun ao sul, Taihu 40 km ao norte, Moganshan outros 40 km a oeste. Alugar um carro é a melhor opção. O Didi funciona bem para Nanxun-Taihu e Taihu-estação de Huzhou, mas conseguir um Didi de Moganshan a Anji pode envolver uma longa espera. Se você não dirige, reserve tempo extra para as conexões ou contrate um motorista particular pela hospedagem (a maioria das pousadas de Moganshan consegue organizar por ¥400-600/dia).
O elo de metrô Hangzhou-Shaoxing merece menção. A Linha 5 do metrô de Hangzhou conecta direto à Linha 1 de Shaoxing na estação Guniangqiao. Leva cerca de uma hora do centro de Hangzhou ao centro de Shaoxing, custa menos de ¥15 e elimina o atrito de comprar passagens de trem. Você passa com o QR de transporte do Alipay. Não precisa planejar nada.
Quando ir
De março a maio é a melhor janela. Primavera no Jiangnan significa névoa, chuva leve e temperaturas entre 15 e 25 °C. Os canais ficam melhores sob chuva leve: a água se embaça, a pedra escurece e as lanternas vermelhas saltam contra o cinza. O fim de março coincide com a colheita do chá branco de Anji se você for para Huzhou.
Outubro e novembro ficam em segundo lugar. Os osmantos florescem nas duas cidades em outubro e o perfume fica suspenso no ar. As temperaturas são frescas mas confortáveis, 10-20 °C. A luz de outono nos muros caiados de Nanxun é outra coisa.
O verão (junho-setembro) é quente e úmido. Moganshan é a exceção, ficando 5-8 °C mais fresca que as terras baixas, o que é exatamente o motivo das vilas coloniais estarem lá. Se você precisar visitar no verão, passe a maior parte na montanha.
O inverno (dezembro-fevereiro) é frio e úmido, 0-8 °C. Alguns barcos de canal param de circular. Mas a temporada de linguiça de Anchang, com a carne pendurada em cada beiral, é um espetáculo exclusivo do inverno, e o huangjiu de Shaoxing fica melhor quando está frio.
Onde ficar
| Cidade | Área | Tipo | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Shaoxing | Área da Rua Cangqiao | Pousada com pátio | ¥150-400 (cerca de R$ 105-280) | Melhor localização, ande até tudo |
| Shaoxing | Hotel Xianheng | Hotel histórico | ¥500+ (cerca de R$ 350+) | A conexão com Lu Xun, central |
| Huzhou | Cidade Antiga de Nanxun | Pousada à beira do rio | ¥300-600 (cerca de R$ 210-420) | Vista noturna do canal incluída |
| Huzhou | Moganshan | Pousada de luxo | ¥800-3000+ (cerca de R$ 560-2100+) | Vista de bambu, piscinas de borda infinita, vaga-lumes |
| Huzhou | Taihu/Baía da Lua | Sheraton | ¥600-1500 (cerca de R$ 420-1050) | O em forma de rosquinha |
Notas práticas
Idioma. Nenhuma das duas cidades está preparada para viajantes independentes que falam inglês como Xangai ou Pequim. As recepções de hotéis de padrão médio falam inglês básico. Restaurantes e bilheterias, geralmente não. Baixe um aplicativo de tradução (Baidu Translate ou Google Tradutor com o pacote de chinês offline) e tenha seus destinos escritos em caracteres chineses para mostrar aos taxistas.
Pagamento. Alipay e WeChat Pay dominam. Cartões estrangeiros agora funcionam nas duas plataformas após a configuração, mas o processo exige verificação de passaporte e pode ser chato. Leve ¥500-1.000 em dinheiro como reserva: algumas barracas de rua e pousadas pequenas preferem.
Reservas. A cidade natal de Lu Xun exige reserva WeChat com nome real mesmo sendo gratuita. Reserve no dia anterior ou peça ajuda ao hotel. As pousadas de Moganshan lotam com semanas de antecedência nos fins de semana de verão.
Calçados. O centro antigo de Shaoxing é todo vielas de pedra. Moganshan é todo degraus de pedra. Não use sandálias frágeis.
O huangjiu. Beba. Mas vá com calma. Desce como um xerez suave e bate como um trem de carga uns vinte minutos depois. Pergunte como eu sei.
Para mais roteiros em Zhejiang, veja nosso guia de Xangai em 3 dias para ideias de porta de entrada, e nosso guia de trem-bala na China se você vai conectar várias cidades de trem. Para mais opções de vilas aquáticas, confira nosso guia de vilas aquáticas do Jiangnan.
