Au-delà de Pékin : Nanjing, Suzhou, Xiamen et Guizhou
Le circuit classique d’un premier voyage en Chine passe par Pékin, Xi’an, Shanghai, et éventuellement Guilin. Ce circuit existe pour une bonne raison : ces villes concentrent les monuments emblématiques. Mais la Chine compte d’autres villes tout aussi intéressantes et deux fois moins connues.
Nanjing fut la capitale de la Chine sous six dynasties. Les jardins de Suzhou sont des chefs-d’œuvre d’architecture paysagère classés à l’UNESCO. Xiamen est une ville insulaire subtropicale au patrimoine colonial, avec une île sans voitures dédiée au piano au large. La province du Guizhou abrite des villages de montagne, des rizières en terrasses et des cultures minoritaires qui semblent appartenir à un autre siècle.
Ces quatre destinations ont un point commun : les voyageurs chinois les adorent, et les voyageurs occidentaux ignorent leur existence. Voici ce que vous manquez, et comment les intégrer à votre itinéraire. Pour aller encore plus loin : des villes comme Zhengzhou, Taiyuan et Datong, en plein essor grâce aux nouvelles lignes à grande vitesse, lisez notre guide des villes chinoises de second rang en pleine ascension.
Nanjing : la capitale des six dynasties
Nanjing (南京) se trouve sur le fleuve Yangtsé, à 300 kilomètres à l’ouest de Shanghai (soit la distance Paris-Londres). Elle fut la capitale de la Chine sous six dynasties différentes, plus récemment comme capitale de la République de Chine de 1927 à 1949. Cette histoire est visible partout : dans les remparts vieux de 600 ans, les tombes de la dynastie Ming et les boulevards plantés d’arbres par le gouvernement républicain.
La ville dégage une atmosphère différente de Pékin ou Shanghai. L’histoire de Pékin est impériale et muséifiée. Celle de Nanjing est vécue au quotidien. Les remparts font partie de la vie des habitants, qui y promènent leurs chiens. L’ancien palais présidentiel se dresse dans une rue commerçante ordinaire. Les platanes qui bordent l’avenue Zhongshan, plantés dans les années 1920, forment aujourd’hui un tunnel vert ininterrompu à travers le centre-ville.
Que voir
Mausolée de Sun Yat-sen (中山陵). Le Dr Sun Yat-sen, fondateur de la Chine moderne, repose sur les pentes de la Montagne Pourpre dans un mausolée qui rivalise en ampleur avec n’importe quelle tombe impériale. L’approche consiste en un escalier de 392 marches traversant des portails de marbre blanc. Au sommet, la vue sur la montagne boisée et la ville en contrebas est spectaculaire. Le mausolée est gratuit mais nécessite une réservation à l’avance. Allez-y tôt.
Mausolée Ming Xiaoling (明孝陵). La tombe de l’empereur Hongwu, fondateur de la dynastie Ming, se trouve au pied de la Montagne Pourpre, près du mausolée de Sun Yat-sen. La Voie Sacrée, un chemin de pierre bordé de 12 paires d’animaux sculptés, en est le point culminant. En automne, les ginkgos qui longent le chemin se parent d’or. C’est le meilleur spot photo de Nanjing.
Remparts de Nanjing (南京城墙). Avec leurs 35 kilomètres, les plus longs remparts jamais construits. De larges sections sont intactes et praticables à pied. La porte de Zhonghua est la partie la plus impressionnante : une forteresse massive avec quatre cours concentriques conçues pour piéger les armées ennemies. Parcourez le chemin de ronde de la porte Zhonghua à la porte Xuanwu pour les meilleures vues sur la ville. 7 €.
Mémorial du massacre de Nanjing (侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆). En 1937, les troupes japonaises s’emparèrent de Nanjing et tuèrent environ 300 000 civils et prisonniers de guerre en six semaines. Le mémorial est l’un des musées les plus percutants de Chine : sobre, exhaustif et émotionnellement difficile. Prévoyez 3 heures. Entrée gratuite. Ce n’est pas pour tout le monde, mais c’est essentiel pour comprendre la ville et la psyché nationale.
Rivière Qinhuai et quartier du temple de Confucius (夫子庙-秦淮河). Le quartier historique des divertissements le long de la rivière Qinhuai. La nuit, des bateaux glissent sous des ponts éclairés de lanternes. Le quartier est touristique comme Venise peut l’être : bondé, commercial, mais il vaut toujours le coup d’œil. Laissez tomber les boutiques de souvenirs. Promenez-vous le long des berges à la nuit tombée.
Que manger
La cuisine de Nanjing appartient à l’école du Jiangsu, réputée pour son travail précis au couteau et ses saveurs subtiles. Le plat emblématique est le canard salé de Nanjing (盐水鸭), un canard poché en saumure, servi froid, à la chair tendre et au goût net et savoureux. Han Fuxing (韩复兴) en prépare la meilleure version.
La soupe de vermicelles au sang de canard (鸭血粉丝汤) est le plat réconfortant local : des vermicelles glissants dans un riche bouillon de canard avec des cubes de sang de canard coagulé, des boulettes de tofu et des abats. C’est bien meilleur que la description ne le laisse imaginer.
Les raviolis en soupe (汤包) de Nanjing sont plus sucrés que ceux de Shanghai, avec une peau plus fine et davantage de bouillon à l’intérieur. Jiming Soup Dumpling (鸡鸣汤包), près du temple de Confucius, est la référence.
Logistique
Les trains à grande vitesse depuis Shanghai prennent 1h à 1h30 (soit un Paris-Lyon). Depuis Pékin, comptez 3h30 à 4h30. Le réseau de métro couvre tous les sites majeurs. Deux jours complets est le minimum ; trois, c’est mieux.
Suzhou : jardins, canaux et soie
Suzhou (苏州) est à 30 minutes en train à grande vitesse de Shanghai (soit un Paris-Lille). La ville est réputée pour ses jardins classiques depuis près de mille ans. Marco Polo l’a visitée en 1276 et en est reparti impressionné. Les jardins sont toujours là, et ils comptent parmi les plus beaux exemples d’architecture paysagère chinoise.
Le jardin de Suzhou n’est pas un jardin de fleurs. C’est un paysage construit : des rochers disposés pour évoquer des montagnes, des étangs façonnés comme des lacs, des pavillons positionnés pour des vues précises et des murs percés de portes de lune qui cadrent les scènes comme des tableaux. Chaque élément est intentionnel. Un bon jardin de Suzhou paraît bien plus grand qu’il ne l’est : le design utilise des astuces de perspective, des paysages empruntés et des chemins sinueux pour créer l’illusion d’un espace illimité dans une enceinte de la taille d’un jardin de banlieue.
Que voir
Jardin de l’Humble Administrateur (拙政园). Le plus grand et le plus célèbre des jardins de Suzhou. Cinq hectares de bassins, de pavillons, de ponts et de vues soigneusement composées. Il fut construit en 1509 par un fonctionnaire retraité qui le nomma avec l’autodérision typique des lettrés. 11 €. Arrivez à l’ouverture (7h30) ou acceptez de le partager avec un millier d’autres personnes.
Jardin Attardez-vous (留园). Plus petit, plus intime et architecturalement plus intéressant que le jardin de l’Humble Administrateur. La chorégraphie spatiale est l’essentiel : des corridors qui alternativement compriment et ouvrent l’espace, des fenêtres qui cadrent des formations rocheuses spécifiques, une séquence d’espaces qui se déploie comme un rouleau de peinture. 7 €.
Colline du Tigre (虎丘). Une colline à la lisière nord-ouest de la vieille ville, avec une pagode penchée du Xe siècle. La « pagode de la Colline du Tigre » penche d’environ 3 degrés, soit plus que la tour de Pise avant sa correction. La colline elle-même est une promenade agréable à travers des bosquets de bambous et des pavillons de thé. 11 €.
Rue Shantang (山塘街). Une rue au bord du canal bordée de bâtiments blanchis à la chaux, de ponts de pierre et de lanternes rouges. Elle est touristique à l’extrémité est, près de l’entrée. Marchez 15 minutes vers l’ouest et elle redevient un quartier normal où les gens vivent, étendent leur linge et vendent des légumes depuis des barques. Le canal la nuit, avec les lanternes qui se reflètent dans l’eau, c’est la photo classique de Suzhou.
Musée de Suzhou (苏州博物馆). Conçu par I.M. Pei, natif de Suzhou. Le bâtiment est l’attraction : une interprétation moderne de l’architecture des jardins de Suzhou, avec des murs blancs, des volumes géométriques et des jeux d’eau. La collection est surtout composée d’objets locaux. Le bâtiment est un chef-d’œuvre. Gratuit, réservation à l’avance obligatoire.
Que manger
La cuisine de Suzhou est plus sucrée que les autres cuisines chinoises. La perche chinoise en forme d’écureuil (松鼠桂鱼) est le plat le plus spectaculaire : un poisson entier incisé en quadrillage, frit de sorte que la chair se sépare en « fourrure », puis nappé d’une sauce aigre-douce. Songhelou (松鹤楼), ouvert depuis 1757, en prépare la version classique.
Les nouilles à la mode de Suzhou (苏式面) sont fines, élastiques et servies dans un bouillon sombre à base de soja avec diverses garnitures. Le classique est les nouilles Fengzhen (枫镇大面) au porc braisé. Tongdexing (同得兴) est le restaurant de nouilles à ne pas manquer.
Logistique
Suzhou est à 25-30 minutes de Shanghai en train à grande vitesse. La ville se prête aussi bien à une excursion d’une journée qu’à une nuit sur place. Si vous prévoyez deux jardins plus la Colline du Tigre, restez pour la nuit : les jardins se savourent lentement, et Suzhou la nuit est plus calme et plus charmante que Shanghai.
La ville compte deux gares. La gare de Suzhou est plus proche de la vieille ville et des jardins. Suzhou Nord est plus excentrée mais reliée par la ligne 2 du métro.
Xiamen : îles, architecture coloniale et art de vivre côtier
Xiamen (厦门) est une ville insulaire subtropicale sur la côte sud-est de la Chine, face au détroit de Taïwan. Elle fut l’un des premiers ports ouverts au commerce étranger en 1842, et l’héritage colonial (consulats européens, églises et maisons de marchands) survit sur l’île de Gulangyu.
L’attrait de Xiamen diffère du poids historique de Nanjing ou du raffinement artistique de Suzhou. C’est une ville où l’on vit bien. La température descend rarement sous les 10°C. Les rues sont bordées de banians. Les plages ne sont pas excellentes, mais elles existent, et les fruits de mer y sont remarquables. Les voyageurs chinois classent Xiamen parmi les villes les plus agréables à vivre du pays, année après année.
Que voir
Île de Gulangyu (鼓浪屿). À 5 minutes de ferry du centre de Xiamen. Les voitures y sont interdites. Les seuls véhicules sont des voiturettes électriques et vos pieds. L’île est une capsule temporelle de l’architecture des ports de traité : demeures victoriennes, villas Art déco et bâtiments consulaires d’une douzaine de pays, reliés par des ruelles étroites envahies de bougainvilliers.
Gulangyu est aussi « l’île du piano » : elle abrite le seul musée du piano de Chine, et vous entendrez les habitants répéter en passant devant les fenêtres ouvertes. Le point culminant, Sunlight Rock, offre une vue à 360 degrés sur les toits de tuiles rouges de l’île jusqu’à la mer. 7 €.
Le ferry coûte 5 € l’aller-retour. Achetez vos billets en ligne à l’avance, le nombre de visiteurs quotidiens est limité. Passez-y une journée entière à flâner. L’île elle-même est le seul vrai attrait, le reste n’est que bonus.
Rue Zhongshan (中山路). La principale rue piétonne du centre de Xiamen, bordée d’immeubles coloniaux à arcades. L’endroit est commerçant, mais l’architecture mérite une promenade en soirée. Les ruelles adjacentes offrent une meilleure cuisine que l’artère principale.
Temple Nanputuo (南普陀寺). Un temple bouddhiste en activité au pied de la montagne Wulao, entrée gratuite. Le temple remonte à la dynastie Tang. Gravissez le sentier derrière le temple jusqu’au sommet de la montagne Wulao pour une vue sur l’université de Xiamen et la mer.
Université de Xiamen (厦门大学). L’un des plus beaux campus de Chine, avec des bâtiments de style traditionnel, des lacs et des vues sur l’océan. L’entrée est gratuite mais nécessite une inscription préalable via le compte WeChat de l’université.
Route Huandao (环岛路). Une route côtière avec une piste cyclable dédiée de 31 kilomètres le long du littoral. Louez un vélo et parcourez-en une portion. La plage de Baicheng est la plus accessible.
Que manger
La cuisine de Xiamen est celle du Fujian côtier : axée sur les fruits de mer, légère et riche en umami. Les nouilles shacha (沙茶面) sont l’obsession locale : des nouilles de blé dans un bouillon à base de cacahuètes et de fruits de mer, avec des garnitures que vous choisissez au comptoir (crevettes, calmars, tofu, porc). Wu Zaitian (乌糖沙茶面) est l’établissement le plus connu, mais n’importe quelle adresse avec une file d’attente est bonne.
L’omelette aux huîtres (海蛎煎), des huîtres fraîches liées à la fécule de patate douce et à l’œuf, poêlées jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes sur les bords et fondantes au centre. Les stands des marchés de nuit près de la rue Zhongshan en préparent les meilleures versions.
Fruits de mer. Les restaurants de fruits de mer de Xiamen exposent des viviers de poissons, crevettes, crabes et coquillages vivants. Montrez du doigt ce que vous voulez. Ils le cuisineront. Ce sont les fruits de mer les plus frais que vous mangerez dans une ville chinoise.
Logistique
L’aéroport international de Xiamen Gaoqi (XMN) propose des vols directs depuis les grandes villes chinoises et quelques liaisons internationales (Singapour, Kuala Lumpur, Séoul). Les trains à grande vitesse depuis Shanghai prennent 7 à 8 heures (soit un Paris-Berlin) ; depuis Shenzhen, environ 3h30 (soit un Paris-Marseille).
La ville est compacte. La plupart des sites sont accessibles en 20 minutes de course en Didi les uns des autres. Deux jours complets est le minimum ; trois vous permettent d’ajouter un après-midi à la plage ou une deuxième visite à Gulangyu.
Guizhou : montagnes, minorités et la Chine que la plupart des voyageurs ne voient jamais
Le Guizhou (贵州) est la province la plus pauvre de Chine et l’une des plus belles. Située dans le sud-ouest, c’est un paysage de montagnes karstiques, de rizières en terrasses et de villages habités par les minorités Miao et Dong dont les traditions sont antérieures à la colonisation chinoise Han.
Ce n’est pas un voyage confortable. Les infrastructures y sont plus rustres que dans l’est de la Chine. L’anglais y est quasi inexistant. Les routes serpentent à travers les montagnes. Mais pour les voyageurs qui veulent voir une Chine qui n’a pas été lissée pour en faire un produit touristique, le Guizhou tient ses promesses.
Que voir
Village Miao de Xijiang (西江千户苗寨). Le plus grand village de la minorité Miao de Chine : plus de 1 400 maisons en bois empilées à flanc de colline comme une cascade de bois sombre et de toits de tuiles. La vue depuis la plateforme d’observation au crépuscule, quand des milliers de lumières s’allument sur le versant, est l’une des scènes les plus photogéniques de Chine.
Xijiang est devenu touristique : il y a des studios de photo louant des costumes Miao à chaque coin de rue, mais l’échelle et le cadre restent saisissants. Passez-y la nuit. Le village après le départ des excursionnistes est un lieu totalement différent. 12 €.
Vieille ville de Zhenyuan (镇远古镇). Une ville vieille de 2 000 ans étirée le long de la rivière Wuyang, avec des bâtiments des dynasties Ming et Qing escaladant les collines sur les deux rives. Moins fréquentée que Fenghuang ou Lijiang. La rivière la nuit, avec les lanternes rouges qui se reflètent dans l’eau, mérite le déplacement à elle seule. Entrée gratuite dans la ville ; les attractions individuelles demandent des frais d’entrée modiques.
Cascade de Huangguoshu (黄果树瀑布). La plus grande cascade de Chine : 77,8 mètres de haut et 101 mètres de large. Vous pouvez marcher derrière le rideau d’eau à travers une grotte naturelle. Le parc comprend plusieurs cascades et bassins plus petits. 24 €. Allez-y en semaine : c’est l’une des attractions naturelles les plus populaires de Chine.
Mont Fanjing (梵净山). Un site du patrimoine mondial de l’UNESCO dans l’est du Guizhou. Deux temples bouddhistes anciens se dressent sur un pinacle rocheux fendu au-dessus des nuages, reliés par un étroit pont de pierre. La montée est éprouvante (des milliers de marches), mais un téléphérique dessert la première section. Les temples et la mer de nuages créent une atmosphère surréelle. 13 € plus 21 € pour le téléphérique aller-retour. Réservez vos billets plusieurs jours à l’avance ; l’entrée quotidienne est limitée.
Kaili et les villages Miao (凯里). Kaili est la porte d’entrée de la région des minorités Miao du Guizhou. Le marché du jeudi à Kaili attire les villageois des montagnes environnantes en tenue traditionnelle, qui vendent broderies, bijoux en argent et tissus batik. Les villages eux-mêmes, comme Langde, Matang et Basha, proposent des séjours chez l’habitant et sont bien moins commerçants que Xijiang.
Plus à l’est, près de Congjiang, les villages Dong autour de Zhaoxing offrent le même type d’expérience chez l’habitant : tours du tambour, rizières en terrasses et le Grand Chant Dong classé à l’UNESCO. Pour un récit de première main, lisez notre article sur trois jours dans un village Dong de Zhaoxing.
Bonus : le bourg de Furong (芙蓉镇). Si vous voyagez déjà dans l’est du Guizhou, envisagez de franchir la frontière provinciale vers l’ouest du Hunan pour visiter le bourg de Furong. Furong (Fúróng Zhèn) est une vieille ville au bord d’une cascade dans le comté de Yongshun, à environ 4 heures de route de Tongren dans l’est du Guizhou. Elle est devenue virale sur les réseaux sociaux chinois grâce à son élément central spectaculaire : une large cascade qui jaillit au milieu de la ville, avec des maisons traditionnelles sur pilotis perchées sur les falaises de part et d’autre. La nuit, la cascade et les vieux bâtiments sont illuminés, et l’effet est cinématographique. C’est devenu l’une des destinations touristiques domestiques les plus photographiées de Chine ces dernières années. L’entrée coûte environ 14 €. Le meilleur moment pour la visite est la fin d’après-midi jusqu’au soir : explorez les ruelles pavées avant le coucher du soleil, puis restez pour l’illumination de la cascade à la nuit tombée. Notez que le bourg de Furong est solidement ancré dans le circuit touristique domestique et peut être bondé pendant les vacances et les week-ends d’été ; la signalétique en anglais et le personnel anglophone y sont rares. Il fonctionne mieux comme une étape bonus pour les voyageurs qui combinent le Guizhou avec un itinéraire dans l’ouest du Hunan, aux côtés de la vieille ville de Fenghuang et de Zhangjiajie.
Que manger
La cuisine du Guizhou est acide et épicée. La saveur caractéristique est la soupe aigre (酸汤), un bouillon fermenté à base de tomates et de riz utilisé pour la fondue et les ragoûts de poisson. Le poisson en soupe aigre (酸汤鱼) est le plat provincial : un poisson de rivière entier mijoté dans un bouillon rouge aigre bouillonnant avec des herbes de montagne et des piments. C’est addictif.
Siwawa (丝娃娃, « bébés de soie »), un plat à composer soi-même composé de fines crêpes de riz que l’on garnit de légumes émincés, de pickles, de cacahuètes et de sauce pimentée. Le nom vient de l’aspect des rouleaux garnis qui ressemblent à des nourrissons emmaillotés.
Nouilles Changwang (肠旺面), des nouilles de blé aux intestins de porc, au boudin de sang et aux légumes marinés dans l’huile pimentée. L’aspect est intimidant. Le goût est celui du meilleur remède contre la gueule de bois que vous ayez jamais goûté.
Logistique
Guiyang, la capitale provinciale, dispose d’un aéroport international avec des vols depuis les grandes villes chinoises. Les trains à grande vitesse relient Guiyang à Guangzhou (4h30), Chengdu (3h30) et Kunming (2h).
Se déplacer entre les sites à l’intérieur du Guizhou est le vrai défi. Les trains relient les principales villes. Les bus desservent les villages. Un chauffeur privé vaut son coût (65-105 € par jour) pour la flexibilité et le gain de temps.
Meilleurs mois pour visiter : mars-mai et septembre-novembre. L’été est pluvieux. L’hiver est froid et humide.
Comment combiner ces destinations
Ces quatre lieux ne forment pas une boucle naturelle. Ils fonctionnent mieux comme des ajouts à des itinéraires existants :
- Shanghai + Suzhou + Nanjing : une semaine. Shanghai 2 jours, Suzhou 1-2 jours, Nanjing 2-3 jours. Le tout relié par des trains à grande vitesse de 30 à 90 minutes.
- Route côtière du sud-est : Shanghai à Xiamen en train (7h) ou en avion (1h30). Ajoutez les tulou du Fujian (maisons rondes Hakka) pour 2 jours.
- Immersion dans le sud-ouest : envolez-vous vers Guiyang, passez 5 à 7 jours à explorer les villages et les montagnes du Guizhou. Combinez avec le Yunnan pour un voyage de deux semaines dans le sud-ouest.
- Extension d’un grand tour : après Pékin-Xi’an-Shanghai, ajoutez Suzhou (le plus facile, le plus proche) ou Nanjing (la meilleure histoire).
Ces quatre destinations couvrent ce que la Chine offre au-delà des villes phares : l’histoire impériale à Nanjing, le raffinement artistique à Suzhou, le charme côtier à Xiamen et la culture brute des montagnes au Guizhou. Elles ne remplacent pas Pékin et Shanghai. Elles sont l’étape d’après, une fois que vous avez vu ces villes et que vous voulez savoir ce qui existe au-delà.
Foire aux questions
Laquelle de ces quatre destinations est la plus facile à ajouter à un séjour à Shanghai ?
Suzhou est de loin la plus accessible. Elle n’est qu’à 25-30 minutes de Shanghai en train à grande vitesse, ce qui la rend parfaitement faisable en excursion à la journée, même si une nuit sur place vous permet de découvrir les jardins à un rythme plus lent et de profiter de l’ambiance nocturne, plus calme. La gare de Suzhou est plus proche de la vieille ville et des jardins ; Suzhou Nord est plus excentrée mais reliée par la ligne 2 du métro.
Nanjing est la deuxième option la plus simple à 1h-1h30 en train à grande vitesse. Elle mérite au moins deux jours complets pour couvrir les mausolées, les remparts et le quartier de la rivière Qinhuai. Le réseau de métro couvre tous les sites majeurs, donc se déplacer une fois sur place est simple.
Xiamen nécessite un vol (1h30 depuis Shanghai) ou un trajet en train de 7 à 8 heures, et le Guizhou implique de prendre l’avion jusqu’à Guiyang puis de circuler sur des routes de montagne pour atteindre les villages et les cascades. Ces deux destinations sont à réserver pour des voyages dédiés plutôt que pour de rapides extensions d’un séjour à Shanghai. Si vous disposez d’une semaine, l’axe Shanghai-Suzhou-Nanjing constitue une combinaison naturelle et logistiquement sans effort, le tout relié par des trains à grande vitesse qui circulent toutes les 15 à 30 minutes tout au long de la journée.
Ces destinations conviennent-elles à un premier voyage en Chine ?
Suzhou et Nanjing sont excellentes pour un premier voyage, surtout si vous visitez déjà Shanghai. Les deux villes disposent d’infrastructures touristiques bien développées : une signalétique en anglais sur les sites majeurs, des réseaux de métro avec des annonces en anglais et du personnel hôtelier dans les zones touristiques qui parle un anglais basique. Les jardins classiques de Suzhou et les sites historiques de Nanjing sont clairement expliqués et faciles à parcourir de manière autonome.
Xiamen est également gérable pour les débutants. La ville est compacte, la plupart des sites sont accessibles en 20 minutes de course en Didi les uns des autres, et l’atmosphère côtière décontractée la rend moins intimidante que les mégapoles comme Pékin. L’île de Gulangyu est particulièrement accueillante avec ses rues exclusivement piétonnes et son système de ferry bien organisé. Les applications de traduction gèrent la plupart des situations dans ces trois destinations de l’est.
Le Guizhou, en revanche, est plus adapté aux voyageurs expérimentés en Chine ou à ceux qui sont à l’aise avec un support limité en anglais. Les infrastructures y sont plus rustres, l’anglais est quasi inexistant en dehors des hôtels internationaux de Guiyang, et se déplacer entre les villages nécessite souvent de naviguer dans les bus ruraux ou de louer un chauffeur privé. De nombreux villageois des minorités Miao et Dong parlent leur propre langue plutôt que le mandarin, ce qui ajoute une couche de complexité supplémentaire. Si c’est votre premier voyage en Chine, commencez par Suzhou ou Nanjing et gardez le Guizhou pour un prochain séjour, une fois que vous aurez acquis une certaine aisance dans les voyages en Chine.
Comment se rendre au Guizhou et est-il difficile d’y voyager ?
Prenez l’avion jusqu’à l’aéroport international de Guiyang Longdongbao (KWE), qui propose des vols directs depuis les grandes villes chinoises comme Pékin, Shanghai, Guangzhou et Chengdu. Des trains à grande vitesse relient également Guiyang à Guangzhou (4h30), Chengdu (3h30) et Kunming (2h), ce qui la rend accessible depuis plusieurs hubs régionaux.
Une fois dans le Guizhou, le vrai défi est de circuler entre les sites. Les trains relient les principales villes (vous pouvez rejoindre Kaili en train à grande vitesse depuis Guiyang en 40 minutes environ), mais pour aller de ces villes aux villages de montagne, il faut emprunter des bus locaux aux horaires irréguliers. Le village Miao de Xijiang et la vieille ville de Zhenyuan ont des liaisons de bus directes depuis Kaili et Guiyang respectivement. Pour les villages Dong plus reculés autour de Zhaoxing et Congjiang, les services sont moins fréquents.
De nombreux voyageurs louent un chauffeur privé pour 65-105 € par jour, ce qui offre de la flexibilité et fait gagner des heures d’attente dans les gares routières rurales. Votre hôtel peut généralement en organiser un. Réservez vos billets pour le mont Fanjing plusieurs jours à l’avance : l’entrée quotidienne est limitée et le site affiche régulièrement complet, surtout les week-ends et les jours fériés. Prévoyez des routes de montagne sinueuses dans toute la province ; un trajet de 100 kilomètres peut prendre 2 à 3 heures (soit la durée d’une traversée des Alpes). La meilleure fenêtre de visite s’étend de mars à mai et de septembre à novembre pour éviter les pluies estivales et le froid hivernal.
L’île de Gulangyu mérite-t-elle une journée entière ?
Oui, l’île de Gulangyu mérite une journée entière, et de nombreux visiteurs regrettent de ne pas en avoir prévu deux. L’île est interdite aux voitures : uniquement des ruelles piétonnes et des voiturettes électriques, ce qui signifie que la parcourir entièrement à pied prend du temps. Avec ses 2 kilomètres carrés environ, elle paraît petite sur une carte, mais la densité de ruelles, de points de vue et de détails architecturaux vous fera marcher bien plus que prévu.
Au-delà des rues commerçantes près du terminal de ferry, vous trouverez des ruelles résidentielles paisibles bordées de demeures victoriennes, de villas Art déco et de bâtiments consulaires d’une douzaine de pays, le tout envahi de bougainvilliers. Le musée du piano, le point de vue de Sunlight Rock (7 €) avec son panorama à 360 degrés sur les toits de tuiles rouges jusqu’à la mer, le jardin Shuzhuang et le musée de l’orgue valent tous le détour, mais le vrai plaisir consiste à flâner sans itinéraire fixe : s’arrêter pour des fruits de mer frais dans une échoppe de ruelle, tendre l’oreille pour capter un air de piano s’échappant d’une fenêtre ouverte et découvrir une cour cachée qui n’est dans aucun guide.
Le billet de ferry aller-retour à 5 € doit être réservé en ligne à l’avance, le nombre de visiteurs quotidiens étant limité. Prenez un ferry tôt pour éviter la foule des excursionnistes et restez jusqu’en fin d’après-midi. L’île change de caractère une fois que les derniers ferries sont partis et qu’il ne reste que les clients qui y passent la nuit.
Quelle est la meilleure saison pour visiter ces destinations ?
Le printemps (mars-mai) et l’automne (septembre-novembre) sont idéaux pour les quatre destinations. Nanjing est particulièrement belle en automne lorsque les ginkgos le long de la Voie Sacrée du Ming Xiaoling se parent d’or. Cette portion d’animaux de pierre encadrés de feuilles jaunes est le meilleur spot photo de la ville. Les jardins de Suzhou sont à leur apogée au printemps, quand les fleurs éclosent, que les températures sont douces et que les paysages classiques ressemblent exactement à ce que leurs concepteurs avaient imaginé.
Xiamen est une destination praticable toute l’année grâce à son climat subtropical. Les températures descendent rarement sous les 10°C même en hiver, ce qui en fait la plus chaude des quatre destinations pour les voyages hors saison. L’été est chaud et humide mais gérable, et les brises marines le long de la route Huandao aident à le supporter. Pour le Guizhou, le printemps et l’automne offrent le temps de randonnée le plus agréable et la meilleure visibilité pour les vues sur la mer de nuages du mont Fanjing. L’été apporte de fortes pluies qui peuvent rendre les routes de montagne boueuses et parfois impraticables ; l’hiver est froid et humide, bien que les cascades soient les plus puissantes durant les mois les plus arrosés.
Une règle universelle : évitez les grands jours fériés chinois. La première semaine d’octobre (Semaine dorée) et le Nouvel An chinois (de fin janvier à mi-février) voient les quatre destinations envahies de touristes domestiques. Les prix des hôtels doublent ou triplent, les billets de train sont épuisés et le jardin de l’Humble Administrateur se transforme en une marée de perches à selfie. Si vos dates sont flexibles, voyagez pendant les semaines de transition juste avant ou après ces périodes de vacances.
Faut-il parler chinois pour visiter ces endroits ?
Pour Suzhou et Nanjing, vous pouvez vous débrouiller avec un minimum de chinois. Les sites majeurs ont une signalétique en anglais, les métros ont des annonces en anglais et des distributeurs de billets avec une interface en anglais, et le personnel des hôtels dans les zones touristiques parle un anglais basique. Téléchargez un pack de langue chinoise hors ligne pour Google Translate ou installez Pleco (la meilleure application de dictionnaire chinois-anglais) avant de partir, et vous gérerez la plupart des situations : commander à manger, lire les panneaux, donner des indications aux chauffeurs Didi.
Xiamen se situe entre les deux. Les zones touristiques et les attractions majeures sont gérables en anglais, mais s’aventurer dans les quartiers locaux pour les meilleures nouilles shacha ou montrer du doigt les fruits de mer vivants dans un restaurant sans menu en anglais mettra votre vocabulaire à l’épreuve. Apprenez quelques phrases liées à la nourriture si vous prévoyez de manger de façon aventureuse : pointer du doigt ne suffira pas à distinguer le rayon poisson du rayon anguille dans un restaurant de fruits de mer.
Le Guizhou est le plus difficile. L’anglais est rare en dehors des hôtels internationaux de Guiyang, et de nombreux villageois des minorités Miao et Dong parlent leur propre langue plutôt que le mandarin, ce qui signifie que même les touristes chinois sinophones ont parfois des difficultés. Téléchargez des outils de traduction hors ligne avant d’arriver, faites écrire par votre hôtel les noms des destinations en caractères chinois sur une carte pour les chauffeurs et apprenez quelques phrases de base en mandarin pour les directions et les prix. Si vous ne parlez pas du tout mandarin et que vous vous dirigez vers les villages les plus reculés autour de Kaili ou Congjiang, envisagez de louer un guide anglophone par l’intermédiaire de votre hôtel ou d’une agence de voyage basée à Guiyang : le coût est modeste (55-80 € par jour) et l’expérience est transformée quand quelqu’un peut vous expliquer ce que vous voyez.
